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耶鲁女生-第32部分
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破旧的沙发椅靠着墙，墙上贴着几张宣传画。起居室的另一侧有几扇门，分别通向厨房、浴室和三间客房。
这里住一晚上只要15马克，钥匙的押金则要另付20马克，交钱以后，男孩把我睡的那张床指给我，就离开了。我决定泡点方便面吃，然后出门转转。厨房里东西很多，但收拾得很整洁，墙上和冰箱上都贴着英语和德语的告示条，提醒房客们要洗自己用过的碗，把自己的垃圾分门别类地放在指定的垃圾箱内。德国将垃圾分为五种，不同的垃圾必须分开放，以便按期回收或者处理。这间厨房里，每一个垃圾箱上都贴了标签，唔，管理人员很负责任。
我下楼在四周逛了逛，回来时忽然看见起居室桌上有好几份英语报刊，这可是我来德国以后很少见到的！马上拿了一份津津有味地读起来。
不一会儿，三扇卧室门中的一扇开了，走出两个光着上身的彪形大汉。我用眼角余光瞟了瞟他们，他们互相说着我听不懂的语言，走进了厨房。稍后，其中一个走了出来，手里拿着一根烟，走到我身边，叽里咕噜地说了一串话。我丈二和尚摸不着头脑，用英语问：“你说英语吗？”他摇摇头。我又用德语问：“你说德语吗？”他还是茫然地摇了摇头。我于是作最后一次努力，用法语问：“你说法语吗？”他仍然摇头。我可没问他是否会中文，因为看他的样子，显然不会。
我虽然听不懂他说的是什么，但看他手里晃动着一支烟，猜想他要么是问我要不要也来一支，要么是问我介不介意他们抽烟，于是就微笑着摇了摇头——摇头总该是放之四海而皆准的信号吧？但后来我才想起来，在某些民族例如印度人就是点头表示反对，摇头表示同意的。不过还好，看来他与我对摇头有同样理解，微笑着走了。我继续看我的报纸。
过了几分钟，两个人在厨房里抽完了烟，都走出来，坐在桌子旁边，大声地用外语说话。突然，其中一个停下来，看着我，用英语一字一顿地说：“我的名字叫萨沙。”
我便也指着自己说：“我的名字叫Greta。”
这大概是他们能说能懂的唯一的一句英语了。之后，我不论说什么，他们都茫然地摇头表示不懂，但是两人好像一点也不觉得扫兴，很有耐心地听着我连说带比画。好一会儿功夫，我总算勉强弄明白，他们是从乌克兰来的，要去西班牙的巴塞罗纳。两人是哥俩，一开始拿着烟向我搭话的是哥哥，34岁，弟弟则有28岁。
他们两个人都长得很吓人，人高马大不说，身上的肌肉一块块地隆起，胳膊怕是比我腿还粗，两个人的右臂上还都有一模一样的大块刺青。哥哥的额头突起，眼窝很深，但是那双淡蓝的眼睛精光四射，他直盯着我时，活脱脱地就像好莱坞动作片里那些恐怖集团头子，弟弟呢，则像他的打手。
我问他们臂上的刺青是从哪里来的，他们吐出一大堆音节，中间我只辨认出一个“阿富汗”。“啊！你们原来在阿富汗打过仗！”我脱口而出。听到我也说“阿富汗”，他们连连点头，又指点，刺青中间的年份就是他们在阿富汗服役的年份，两个人都是18岁入伍，都是服了两年兵役。那该是苏联当时带着华沙条约国家军队陷进那儿拔不出来的岁月？可惜由于语言不通，没法更详细地听他们说说遭遇。
费力地谈了一会儿话（不能叫谈话，只能叫比画），弟弟起身，从里屋两手捧出一个梨来，看样子是让我吃。我有些犹豫，接过来小心地尝了一口觉得没有什么毛病才又吃了几口。哥哥又问我喝不喝香槟，而且不等我回答就跑回屋拿出一瓶酒来，给我看标签，比画着表示这是非常有名的香槟，是在敖德萨（Odessa）酿造的。他小心地把密封的瓶盖打开，给我们三人各倒了一杯。
却之不恭。我一边品着酒，一边想着这奇怪的人生轨迹交会：他俩生在乌克兰，到阿富汗打过仗，明天要去西班牙；而我生在中国，移民到了美国，明天要去捷克的布拉格——却萍水相逢，深夜在德国小镇魏玛的旅馆一起品酒！
我喝完这杯酒，生怕他又从屋里拿更奇怪的东西给我服用，便起身告辞，祝他们晚安。他们也并不挽留，两个人又各倒了一杯酒接着喝。
同屋的是两个年轻男子，都已经睡了，居然都没有打鼾，还有三张床空着没人睡。我把护照、钱和车票等重要物品放在小袋里，压在枕头底下。
一夜无事，睡得很好。第二天淅淅沥沥的雨声伴着我醒来。
第四辑 东方西方雨中寻访歌德故居
雨中游魏玛别有一番风味，在雨中一切颜色都好象深了一层。整座小城绿意盎然，弯弯曲曲的碎石小路被打湿之后更显得五彩缤纷。路上行人还是不多，路边的小店寂寞地开着，也许这就是东德和西德的差别？西德早已繁荣了数十年，而东德这里才刚刚起步。
步行了不到五分钟，眼前一下豁然开朗：老城区的广场到了。这里人倒不少，许多小贩在广场上摆了摊，大概卖的是自家种的水果、蔬菜，还有自己做的陶碗和陶罐，有关魏玛的小纪念品，等等。广场的四周都有小贩卖德国的特产——肉肠。这种棕黄色肉肠，长长一条，油汁浓郁，香味四溢，非常撩动人的胃口。好，午饭时买一个尝尝鲜！
我离开广场，找到了歌德的故居。
多么不起眼的建筑，建在窄窄的小街旁，嫩黄的墙，与旁边其他的建筑连成一体。但走进去，倒是不小，好几层楼，一间接一间的房间，围着中间的天井。不过，整座建筑给我的感觉还是冷清。18世纪的室内设计与20世纪的风格大不一样：房间大，家具少，天花板很高，墙壁都是深色木纹的。走在这样空旷的屋子里，我可以听得到自己脚步的回声。我望着这些沉浸在阴影中的家具，墙壁，走廊，很难想象一代大文豪歌德曾经住在这里，曾经坐在这张餐桌前吃东西，睡在那张床上……这些历史，这位伟人，对我来说，就像那卷曲的假发和衣领高耸的礼服一样，都太过抽象隔膜。更何况，我从来没有读懂他号称博大精深的代表作《浮士德》？
在德国，歌德的影响是非同小可的，到处都是歌德的旧居，各地都以他驻足过为荣。我爸爸曾经说，马克思和恩格斯对歌德是推崇备至的，不过，虽然歌德的《少年维特之烦恼》对于中国20世纪二三十年代那一代青年发生了很大影响，但是到我爸爸那一代中国人，对歌德就相当隔膜了。中国年轻一代更是没有几个人接触过歌德，人们提起德意志民族对人类文化的贡献，大概首先只会想到哲学和音乐吧？只是1999年正是歌德诞辰250周年，全球才大张旗鼓地纪念了一番。那时，这里一定也热闹了好一阵。
沿着楼梯上上下下地走了几遭，仔细地看完了关于故居的介绍，并且欣赏了墙上所挂的歌德藏画，我准备离开了。在楼梯口，我回头一望，啊，从起居室那扇窗中射入的阳光令我目眩，与周围的阴影形成强烈的对比。在临死时，歌德不是据说呼喊着：“更多的光！更多的光”吗？也许，他在这楼梯口有过许许多多与我此时类似的美妙经历吧？
第四辑 东方西方盖一个章就从德国进了捷克
没想到一向极为准时的德国火车，到德累斯顿晚了几乎一刻钟——莫非这又是东德和西德的差别？
我要在德累斯顿换去布拉格的火车，事先我根据列车时刻表留出了20多分钟换车时间，不料火车晚点抵达德累斯顿，只有５分钟间隔。
糟糕，如果赶不上这班去布拉格的火车，谁知道下一班什么时候开？我这个周末的行程就全泡汤了！我拎起背包就飞快地跑，冲到了去布拉格火车的站台，咦？连个火车影子都没有，许多人大包小件地站在站台上等呢。原来这趟火车也晚点了，晚25分钟！
我抓紧时间翻看布拉格的介绍，盘算着下车之后给哪家青年旅馆打电话。旅游手册里的青年旅馆是按区排列的，但我对布拉格完全茫然，根本不知道哪个区、哪条街离火车站更近，甚至不知道布拉格有好几个火车站，而我买的票到达的并不是总站，而是城区边上的一个小站，这可给我惹了不少麻烦呢——这是后话了。
火车终于来了。嗬，一看就不是德国的火车了。德国的火车都很新式，是子弹型车头，全身银光闪闪，又漂亮又神气。车厢内的配备十分现代化，自动开关的玻璃门呀，茶色大玻璃窗呀，舒适的椅子上铺着厚厚的软垫子。我最喜欢的是它非常隔音，几乎听不到火车飞驰的噪音。而眼前这辆捷克火车呢，又破又旧，已经经历了不少风霜，窗户是老式的木制窗，椅子是硬邦邦的木头椅子，各车厢之间的门要花好大力气才推得开，墙壁和天花板都油漆斑驳。
不过，我坐上这辆火车后可是满心兴奋：一坐上它，就好象踏上又一个陌生国家的领土了。德国在很多地方太像美国，眼前的这简陋反倒透出一种异国情调。
火车广播员开始广播列车沿途所经的地点，第一遍用捷克语，一种有很多辅音的含糊不清的语言，第二遍用德语。然后，他又为了火车的晚点向大家道歉。火车出了德累斯顿之后，外边就越来越冷清，又不像我比较熟悉的西德乡村那样清秀，而带上一种说不出的荒凉，不知是不是我的心理作用在作怪？
火车在德捷边境的小站上停下来，边境警察来查验护照，在我的护照上面盖了个章，放行。真简单！现在的欧洲，真的渐渐融成一体了。我紧盯着窗外，猜想进入捷克境时会不会有个牌子什么的，就像在美国从一个州进入另一个州时，眼前总是会出现一个大牌子，上书“欢迎到某某州来！”可是并没有。德国的土地不动声色地变换成了捷克的土地，下一个火车站，告示牌已经全是捷克语了。
进入捷克，火车在一个个在我看来小得不能再小的车站停车——我想起我小时候常常在武汉和北京之间来来往往，一路上会闪过很多这样的小站——上车下车的人都是衣着朴素的乡村农妇。一个老太太上车后坐到我对面，非常和善地对我笑了一笑。下一站，又一个老太太上了车，而且好象还认识我对面这位老太太，她们马上飞快地交谈起来。我倾听着她们，想捕捉一些我熟悉的音节，却并没有。
天色渐渐暗下来。不时广播报站，又为火车晚点道歉（晚点越来越严重，25分钟，30分钟，50分钟……），第一遍用捷克语，第二遍用德语。真没想到，现在听到德语竟会感到亲切，好像是听到了乡音一样！
第四辑 东方西方孤身深夜找黑店
到布拉格已经暮色苍茫。第一件事，就是去火车站的货币交换处。在火车站、机场的货币交换处换外币一般很不上算，还得交手续费。可是打电话、坐汽车都需要捷克钞票，只好任宰了。德国马克对捷克克郎的比率是１比17，薄薄的两张10马克，一下变成了340克郎一大叠。我又从货币交换处花去40克郎买了一张布拉格地图，又买了一张50克郎的电话卡。捷克和德国一样，投币式公用电话几乎绝迹，全都用电话卡。
我从旅游手册上查到一家看起来不错、名叫“船房”的青年旅馆，座落在伏尔塔瓦河边，就打了电话过去。我第一句先问：“你说英语吗？”真高兴听到肯定的回答！我问她还有没有空着的床位。“有，当然有，你马上来吧。”我放下心。接下来就是问她旅馆怎么走。
“你在火车站？是在中心火车站吗？”
“嗯，好象是……”我含糊地答。
“啊，那就很好找啦。出了火车站向右转，你就看见第×路电车，坐到某站，我们的旅馆在路边竖了牌子，你按牌子上指的方向走就到了。”
出了车站向右一转，我傻了眼：哪儿有什么电车站？只看到一大片荒凉旷野，和几百米外的公路，一辆辆汽车飞奔而过。更要命的是，天马上就要黑透了，我可丁点儿也不想一个人黑灯瞎火地在一个完全不认识的城市里游走。
我又向左转。这边看起来令人放心一些，有一群人站在路边，仿佛在等车，可是又看不到汽车站牌。向其中一个人问路，她茫然地看着我，显然不懂英语。我没办法，只好继续搜索。终于，我看见一个穿制服的警察模样的人，像看见救星一样地向他小跑过去。他的英语很难懂，但比划了半天，我总算明白，我得先坐地铁，坐到“中心火车站”。闹了半天这里不是中心火车站！我连忙按照他指的方向去坐地铁。
到了另外一个国家，我更感到多学会一种语言的必要。不了解一种语言，就永远不可能进入以这种语言为母语的人们的内心。在布拉格，尽管似乎人人都会说英语，但不懂捷克语还是极不方便。买了一份地图，等于买了一份天书，不仅好多字母稀奇古怪，排列顺序也完全不合逻辑，就算死记街名牌上那一串奇怪的符号，转眼就忘。在没有导游的情况下，心血来潮，偏离专门介绍给一般游客的观光点，看看真正的本地风土人情？休想。对于“一意孤行”的人，对这一点，还真得作好思想准备。
费了好一番周折，找到了布拉格的中心火车站，又在那里坐上有轨电车。在中国和美国，有轨电车都已经很罕见了，可在欧洲到处都是这样的有轨电车。布拉格中心区到底热闹多了，各种各样的餐馆、商店、咖啡店、夜总会亮着五光十色诱人的告示牌、霓虹灯，伏尔塔瓦河在夜色中若隐若现。电车一直沿着河岸行驶，每停一站，我都紧盯站牌，生怕坐过了站。
走了将近半小时才到，却早已出了喧哗市区，又到了偏僻郊外！除了稀稀拉拉的路灯，没有别的光亮。路边果然有一块牌子，指示青年旅馆的方向。走了几十米以后，我进入了一片好像是农田的空地，连路灯也没了，前边和后边、左边和右边�
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