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圣地行-第6部分
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暮馍缴！ �
从加利利街的北端再往前行约３００米，便来到了著名的犹太古墓地，这里埋葬着包括大哲学家、医学家麦摩尼得在内的众多犹太历史名人。麦摩尼得被认为是整个中世纪最伟大的犹太宗教哲学家，１１３５年他生于西班牙的科尔多瓦，1148年因逃避那里的宗教迫害而离开，经过多方辗转后，终于在1165年只身来到开罗定居。在那里，他成为当地统治者萨拉丁的私人医生，并以自己渊博的学识，成为有名的犹太拉比和埃及犹太人的精神领袖，深得众人爱戴。麦摩尼得著有许多关于《密西拿》内容的有影响的著作，这些著作用阿拉伯语写成，这也是他同时受到犹太人和穆斯林尊敬的原因之一。据说，麦摩尼得的不少著作，如他的哲学名著《迷津指南》等，还得到了西方一些哲学家的高度评价。１２０４年麦摩尼得在开罗去世后，他的遗体被运往太巴列安葬。后来的犹太人为了纪念他，在太巴列建起了一座以他的名字命名的教堂，
这块墓地里，还埋葬着其他一些著名的学者，如约翰纳·本·纳凯和埃里泽·本·海卡纳斯等。约翰纳·本·纳凯是以色列历史上的第二圣殿时期最有名的宗教学者，在犹太教律、法典等领域有很深的造诣。据说，约翰纳·本·纳凯一生高寿，活了120岁。埃里泽·本·海卡纳斯则是第二圣殿之后的犹太大拉比、大学问家。犹太的第二圣殿被毁后，埃里泽·本·海卡纳斯在太巴列一所十分有名的学校执教，并在他自己的家乡洛得建造了一所颇具规模的学术研究院。
犹太古墓的西边，在一个斜坡上，有一个醒目的白色建筑，那是犹太历史上反对罗马人统治的起义指挥者本·阿肯巴的坟莹。本·阿肯巴的生卒年代在公元50137年之间。其时，正值罗马异族入侵，巴勒斯坦地区的犹太人遭到罗马人残酷镇压和剥削之际。本·阿肯巴不堪忍受屈辱，率众揭竿而起，同侵略者展开了可歌可泣的浴血奋战，最后终因力量悬殊过大，寡不敌众而告失败。但本·阿肯巴作为不畏强暴，奋力反抗统治者，争取民族自由解放的精神象征，却被后来的犹太人广为传颂。本·阿肯巴在太巴列被罗马当局判处死刑后，于公元137年在凯撒利亚被令人发指地活剥而死。
太巴列市的南部，是哈马特·太巴列区，这里独特的泉水类似哈马特·加得的温泉，对治疗皮肤等疾病颇有疗效，因此，旅游部门因地制宜地开设了许多温泉浴场所，还成立了温泉浴治疗中心，吸引着不少的游人来下水一试。
太巴列有一个叫麦根·大卫的博物馆，也值得一看。该博物馆始建于1952年，它的前身是阿拉伯人的清真寺。这里主要展出太巴列及其周围地区出土的历史文化古迹，主要包括罗马和拜占庭时期的石雕、碑刻铭文、硬币以及在古犹太会堂和犹太古墓中发掘的文物等。
从太巴列老城沿着湖边大道再南行10公里，是一个名叫“贝特·耶拉”的小村。“贝特·耶拉”的意思是“月亮房子”，证明此地早期的居民信仰月亮教。考古学家从贝特？耶拉的古迹发掘规模断定，这里原先曾是迦南的一个重镇，虽然《圣经》和埃及的古史材料对此均没有加以记载。这里考古发掘出的最远古的东西，可以上溯到青铜器时代。3－4世纪时，犹太人曾在罗马建筑物遗迹上建造了一座朝向耶路撒冷方向的会堂，作为他们履行宗教仪式和寄托精神的一个重要场所。
上篇：圣地文化行萨法德揽胜
由太巴列城北上，沿途山峦叠障，道路崎岖，两边的绿色也不断加深、加重。在忽高忽低、忽左忽右的盘山道上驱车行驶３５公里，便来到了萨法德城。
这是一座不折不扣的山城，海拔987米。环城皆山，一派云笼雾绕的样子。犹太人把萨法德视为与耶路撒冷、希伯伦及太巴列并列的四大圣城之一。
萨法德在《圣经》中从未被提及过，这似乎很能说明它与基督教无缘了。但即便在犹太历史上，人们也一度对萨法德知之甚少。只是到了公元１至２世纪，犹太教法典学者才开始定居于此。１１０２年，欧洲十字军在此建立了一座城堡。１１８８年，阿拉伯民族英雄萨拉丁摧毁了这座城堡，随后，法国基督教圣殿骑士又于１２４０年重建了城堡，但１２６６年他们又被迫把城堡拱手相让给统治这里的马穆鲁克王朝的巴巴斯总督。
到了１６世纪，萨法德成为奥斯曼帝国统治下的犹太城市。当时，犹太人从欧洲和北非等四面八方来到这里定居，他们的人口不断增多，到１５５０年达到１万人。一些大拉比和犹太名人，如约瑟夫·卡罗、摩西·特拉尼、伊萨克·路里亚和哈伊姆·维塔尔等，都曾在此居住，他们为后人们制定了犹太教的一些律法和戒规，并成功地印刷了第一本希伯来语书籍。到17世纪，萨法德有18所学校，21座犹太会堂，而且这里神秘主义宗教学者的活动还使这座山城一度成为希伯来神秘哲学运动的基地。许多犹太知识分子在萨法德孜孜不倦地致力于自己民族文化的传播事业，使该城成为一个近代犹太文化的中心。
1８世纪，萨法德的人口开始减少。１８３７年，萨法德毁于一场地震。１９世纪末，新的一批移民迁居这里，当时有６０００户阿拉伯和犹太家庭。这之后，阿拉伯人逐渐增多。到１９４８年，这里有阿拉伯人１２０００名，犹太人只有１７００人。１９４８年５月，一队“哈加纳”（犹太人在英国对巴勒斯坦委任统治时期成立的最大的地下武装组织）突击队员袭击了萨法德城的阿拉伯居民区，用武力将他们驱逐出城，使萨法德从此以后变成一个纯犹太人的城市。原有的阿拉伯城区成为许多犹太艺术家聚居休憩和切磋技艺的地方。
沿着萨法德的盘山公路爬到山巅，迎面是市中心公园，站在这里，萨法德和加利利的全景都可以尽收眼底。公园四周，分布着中世纪欧洲十字军城堡的遗迹，犹太人还在公园附近设立了一座纪念１９４８年第一次中东战争中犹太死难者的纪念碑。
山城北部，有一幢建于１９世纪下半叶的古屋，现已辟为圣经博物馆。该馆是１９８５年在美籍犹太艺术家菲利浦·拉特纳的倡议下开设的。这里展出由拉特纳本人及画家兼雕塑家恩思科·格里斯坦等人创作的数百幅取材于圣经的图画和雕塑作品，据行家介绍，其中许多作品都有很高的艺术和收藏价值。
萨法德市没有什么起眼的建筑，但它却是一个别具特色的城市，尤其是夏季，凉爽的气候使它成为难得的避暑地。萨法德的主要街道名叫耶路撒冷街，街上咖啡馆琳琅满目，空中飘逸的咖啡清香和干净、整洁而井然有序的市容一样吸引游人。耶路撒冷街南端，是萨法德市的艺术家区。其实，这里在１９４８年之前还是阿拉伯人的居住区，房子低矮，一幢紧挨着一幢，显得拘谨和有些寒碜。现在，这里住着近百名画家和雕塑艺术家。他们一个个都身怀绝技，而且，每个人都拥有自己的画廊，以前的清真寺成了他们展览作品的地方。１５６３年，阿什肯纳齐兄弟在萨法德创建了以色列历史上第一所印刷厂。为此，以色列人还特地在萨法德建起了一座印刷厂博物馆，向人们展示这里乃至整个以色列印刷业的发展历史。
这些散布在加利利地区的犹太和罗马文化古迹，犹如一颗颗耀眼的明珠，俯拾皆是，令我们目不暇接。而以色列人对文化遗产爱若明珠的强烈保护意识，也给我们留下了深刻的印象。正是这种对历史文物的珍视，才使得这些被岁月尘封的文化遗迹自重见天日起，便愈显璀璨和光彩夺目。
上篇：圣地文化行悠久的历史
犹太人的智慧法典《塔木德》中说：“如果上帝的伊甸园在以色列，那么，它的大门即是贝特谢安。”由此可以看出贝特谢安的重要地位，也不难想见古时贝特谢安的民康物阜。尽管如今的贝特谢安只不过是一个安宁、静谧的中等城市，但在古城遗址上漫步，人们还是能够依稀感受到昔日发生在这片土地上那一幕幕惊心动魄的故事，感受到旧时这里的奢华和喧闹。走进古城，一幅繁浩的历史画卷便一页页地在面前慢慢展开。
悠久的历史
贝特谢安位于加利利湖以南２６公里处的以兹列平原上，周围土壤丰腴，水源充沛，农业发达，交通便利，因此这里很早就辟设城邑，告别了蛮荒。
贝特谢安的历史极为悠久。１９２１１９２３年，美国宾夕法尼亚大学的考古学家在此进行了系统的发掘工作，研究结果表明，贝特谢安有１８层不同历史时期人类居住的遗迹，其中最早的可以追溯到公元前５０００年左右。可以说，贝特谢安是古代近东最古老的城市之一，也是以色列境内最重要的古居住点之一，自新石器时代末期至今的数千年中，这里几乎一直不间断地有人类居住。
关于贝特谢安最早的文字记载，见诸于公元前１９世纪的古埃及文献中。公元前１５世纪，古埃及法老吐特摩西斯三世征服迦南后，在贝特谢安修筑了坚固的防御工事，将它扩建成一个易守难攻的堡垒。上世纪２０３０年代，接踵来此进行考古活动的西方学者，发掘出公元前１６世纪至公元前１２世纪古埃及对迦南地区统治时期的重要遗迹。
《圣经》记载，公元前１０１０年，腓力斯人同以色列第一任国王扫罗率领的军队在贝特谢安附近的基利波山展开鏖战，最后打败以色列人，杀了扫罗的３个儿子。扫罗被弓箭手追上，伤势严重。他吩咐给他拿兵器的手下说：“你拔出刀来，将我刺死，免得我受敌人的凌辱。”但手下人惧怕扫罗，不肯刺他。扫罗不得已自刎身亡。次日，腓力斯人来剥那些被杀之人的衣服，看见扫罗和他的３个儿子扑倒在基列波山，就将他们的尸身钉在伯珊（即贝特谢安）的城墙上示众。
基列雅比的以色列居民得知消息后，他们中间所有的勇士便动身，走了一夜，将扫罗和他儿子的尸身从伯珊城墙上取下来，送到雅比那里用火焚烧，然后又将他们的骸骨葬在雅比的垂柳下。
扫罗死后，犹大部落推举大卫作为其继承人，并在希伯伦将他加冕为王。大卫清除了扫罗之子伊施波设的势力后，成为整个以色列的国王。大卫晚年，从腓力斯人手中收复了以兹列平原，夺回贝特谢安，并通过一次次战争不断扩张王国的版图。大卫之子所罗门统治时期，这里成了王国的一个行政中心。
古希腊统治时期，贝特谢安被称为“西索波里”，又名“尼萨”，因为据说酒神狄翁尼索斯一个名叫尼萨的侍女，死后即被安葬在这个城市。
古罗马统治期间，从公元前１世纪到公元３世纪，由于这里农业发达，同时又是纺织工业的中心，贝特谢安进入了一个全新的繁荣时期。罗马人在这里修建的剧场、浴池等建筑，至今仍以其非凡的气势，向世人们展示和炫耀着一代帝国的雄风。
公元４６世纪的拜占庭统治时期，贝特谢安有４万多人口，大多数是基督教徒，同时还有一个犹太社团。公元６３９年， 贝特谢安落入阿拉伯人之手。 公元７４９年，一场强烈的地震将这座古城夷为平地。
此后，贝特谢安虽屡被重建，但昔日风采已再难寻觅。土耳其奥斯曼帝国统治和英国委任统治期间，这里只是一个小小的地区行政中心。１９４８年以色列建国后，贝特谢安逐步得到发展并再度繁荣起来，人口达到１５０００人。以色列政府将重见天日的古城遗址辟为国家公园，向游人们开放，并逐步完善各种旅游设施，使考古学家们更加便于科学考察，也使世界各地慕名而来的游客们得以在对古城文化遗迹的流连踟蹰中，抚今追昔，遐思翩翩。
上篇：圣地文化行古罗马剧场和浴池
贝特谢安的古城规模极其庞大，现在游人们看到的出土遗址，只是它的一小部分。但即便这样，已足够令人扼腕惊叹了。其中最吸引人的古迹，要数它的露天剧场了。这是以色列境内规模最大、保存最为完好的古罗马剧场，也可能是整个巴勒斯坦地区最华美的古罗马建筑之一。
该剧场始建于公元２世纪，自落成后一直被使用至拜占庭时期。整个剧场呈半圆形，可容纳７０００多名观众，这在当时算得上是极其可观的数字了。剧场的看台分为三层，呈阶梯状由地面依次向上排开。第一层有１４排座位，保存得最为完好，第二层可以看到残留的玄武岩地基，而第三层除了壁柱还隐约可辨外，已很难想象出最初的面貌了。
导游说，古罗马社会等级森严，人们连看戏取乐也极为严格地按照不同的身份和地位排列座次。达官显赫之流坐在最靠近舞台的贵宾席上，庶民百姓坐在第一层看台，奴隶们被安排在第二层看台。
“猜猜看，这最上面一层坐的是什么人呢？”导游笑着问我们，两眼闪着狡黠的目光。
普通老百姓，甚或最下等的奴隶，都可以跻身剧院，欣赏高层次的演出，得到莫大的精神享受。由此，似乎可以窥见古罗马文明水准之高以及戏剧作为大众文化的普及程度。但在我们的观念中，奴隶的地位无疑是最为低下的了，有谁比奴隶还不如呢？
见我们疑惑不解的为难样子，导游主动解围了：“你可能想象不到吧，坐在最上一层的，是妇女。”
这可真是大大出乎我们的意料。古罗马社会，妇女的地位居然连奴隶都不及，可见这种男尊女卑的偏见是多么的源远流长和根深蒂固！
颇为有趣的是，第二层看台中间，有九道拱门，这是剧场的大门。这些大门除�
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