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5527-走进喜玛拉雅-第12部分
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ィ凰剿亲约旱慕樯苁歉褐�75公斤不带氧气的情况下三天时间可以上到珠峰的7500米；所能查询到的他们攀登珠峰的最快纪录是10小时56分，而且是在黑夜中一个人独自完成。
小心翼翼避开羊群，车行依然缓慢。“在这里从任何一个地方掉下去都会是垂直超过300米的沟壑和深渊！”，司机师傅边介绍，边踩着刹车，汽车发出刺耳的尖叫，望着不远方黑糊糊的地方，不清楚下面到底是什么样的，有的人说惊险得流汗了，为司机和自己都捏着一把汗，其实什么都看不清楚，好在。
午夜12点，终于看到沿着公路的一侧出现了房子和灯光，从上而下，公路就是街道，弯弯曲曲，好像没有一块完全水平的地方。樟木到了！
要在这里住下了。第二天从这里出关进入尼泊尔。
虽然知道自己还要从这里返还回来，但还是留恋与惊异。樟木是什么？一个在夜晚中让人觉得一栋栋楼房，全是建在另外一栋栋楼房顶上的一个边关小镇；一个有着一点点灯红酒绿，也有着一点异域风景的口岸；一个让你在夜晚中要不断回忆已经走过的旅程，又不断想象着即将开始的旅行的终点，抑或是开始。
已经不想吃饭了，进入旅馆，睡在潮湿、阴冷的简陋房间里，这个小镇的灯光恍惚而零星，直到半夜也没有熄灭。凌晨时还好几次传来大队的女孩子唱歌的声音。人，并没有多少睡意。
而从天明之后开始，在喜马拉雅的这边一面，你所看到的究竟会是一种什么样的景象？
情意结•；行走在喜马拉雅两面的“有情”提示 ∕ 从拉萨到尼泊尔
拉萨至日喀则交通比较方便，可在拉萨长途客运站自己乘车前往。要从拉萨到珠峰或去樟木口岸和尼泊尔，则需要专门租车前往或从日喀则、拉孜、定日等处中转。去珠峰大本营转车时无论在哪里都会比较麻烦，需耐心等待电动机。这段公路过了日喀则以后，目前路面情况很差。
扎什伦布寺
门票55元，开放时间：9：00…17：00
位于日喀则市城西，市中心乘三轮车2元/人，可步行前往。
珠峰和绒布寺
看珠峰的季节是3…5月或9…10月，前往珠峰大本营和绒布寺最好租车前往。在绒布寺早、晚是看珠峰最好的地点和时间。进入珠峰地区需要边境证，持有尼泊尔签证可不用。进入景区前还需要办理进山手续，环保费65元/每人。在绒布寺住宿一天约40元/人。餐饮和商品物价均较高，应有所准备。
《走进喜玛拉雅》第七、八章樟木。岸
小雨纷飞一夜，天亮时还没有停下来。客运旅店的老板笑说，樟木一年四季都这样，雨多，湿气就是这样的重。吃过早饭，在街道上随处一走，发现溪水会从某些楼房间的缝隙里猛然蹿出来，再往下面的楼房间隙里流下去。环顾樟木四周的山峰，悬崖峭壁上，青山绿水、烟雾缭绕，一条条瀑布在山岩上像丝巾一样悬挂和飘扬着，而耳边还传来有巨大的瀑布轰鸣声，但又无从知道这些瀑布到底身藏何处。
上午出关的汽车排成了长长的一串，顺着公路拐着弯排出了很远。路上行走的人，有出境的国人，也有不少从西藏去尼泊尔的老外，还有不少国内的游客和生意人，也有形形色色的尼泊尔边民夏尔巴人，他们一大早过到了口岸这边，给小镇增加了更多的边关气氛。而这时才看清了街道上酒廊、歌厅茶座之类的招牌，有修饰着尼泊尔、印度风格的，也有东南亚或欧美风情的，琳琅满目。
沿着樟木街道往下走不远，就是樟木口岸。在那里，街道上挎着皮包的妇女多了起来，他们是兑换人民币与尼泊尔钱币的人，问了几个，挑了个眉目慈善、价格高点的妇女兑换了尼币，1：8。89，这个价格在现在已经算是不错了，一打人民币出手，换回了一打打的尼币，搞得我们个个都像是很有钱人的样子，心里自然而然产生了一种抑制不住的兴奋。
后很多人都在口岸这边打电话，每分钟四毛的国内长途，去了尼泊尔毕竟价格会高出很多，而我没有打，因为去西藏之前我对家人撒谎说我去了上海，知道我从西藏到尼泊尔的人又有多少呢，所以对朋友们的劝慰，我苦笑了笑。
换完钱，中午已经闭关，再出关要等到下午1点半。回到旅店吃了顿午餐，此后就要以西餐和尼泊尔餐为主了。大家说说笑笑，饭后来到边检站，填完表，晒着太阳，等待通过海关和边防检查。
樟木只是从西藏出境的第一关，尼泊人叫樟木为“Kasa”；从樟木到出境其实还有8公里的山路要走，要一直沿着公路下到山底下的友谊桥，在那里再次经过边防检查，就算是真正出境了。这段山路，我们同行的5个人以每人6块的价格包了一辆小货车，半路时还把赢赢挤进了后面的车厢上。
一路高山幽谷，郁郁葱葱、风景瑰丽，绝美无比，也惊险刺激异常。喜马拉雅的南麓因为是迎风坡，受印度洋暖湿气流的影响，全然不同于北坡青藏高原上的苍凉和荒芜。几个老外骑着自行车呼啸而过，大概也是经受太久北面高原上干旱、缺少绿树成荫的生态环境的影响，再猝然看到这种苍翠的林木，兴奋得打起了响亮的匪哨。经历过青藏高原的考验，再来到这种低海拔的热带和亚热带雨林气候里洗涤全身的疲惫，也让每一个人都倍感放松，但很不幸，我们在山路上拐过一个大弯的时候，发现他们之中的一个已经摔倒在地上了，浑身是血，而幸运的是还好没有跌入前方的万丈深渊，否则，满眼美好的风景就只能永远留在这里了。
下到友谊桥，再度出示了证件，进行了登记，然后被告知可以出境了。一桥两地，桥这头是中国，桥那头就是尼泊尔，一条汹涌的山涧急流从桥底下倾泻而下。靠近国门的这一头有规定不允许拍照，但在桥中央留影纪念可以，分头拍了照片，挥挥手，暂时地向祖国告别了。
《走进喜玛拉雅》第七、八章进入尼泊尔，仿佛看得见战争的影子
早上有雨，但后来出了太阳，中午的时候阳光已经很强烈了。友谊桥头那边就是尼泊尔边境上的第一个小镇Kodari小镇，不少衣着鲜艳的尼泊人老人、妇女和孩子正往中国境内走来。回头看一眼樟木，那些细密的高山瀑布在山头上依然如银线一样一条条垂下，曾经留宿一夜的樟木在半山腰中依然被云雾所笼罩，而在隔着悬崖的尼泊尔一面，夏尔巴人颜色鲜明的红黄色小房屋，零散地分布在高山和峡谷之上，他们的生活主要是以高山农耕为主，山坡上绿色的梯田像是一把把明亮的梳子，把一座座的山峦梳理得异常整洁、清静。
进入Kodari小镇，映入眼帘的首先是一道道铁丝电网，还有沙包和木头垒起的掩体和碉堡、阁楼。一道狭窄的入口，几挺机枪架在那里，黑洞洞的枪口指着入口处，机枪后面是黄亮的子弹带，还有身着浅蓝色迷彩服的军人，一脸严肃地盘问、查询着每一个人。
战争的影子在这里依稀可见，想起在拉萨背包客酒吧一个好心朋友的劝告，她的一位朋友早些时候在加德满都游玩儿，在一个网吧里上网，对面突然发生炸弹爆炸的声音和枪声，她们吓得全趴在地上，后来被带离现场时才发现屋子里到处都是弹片。
有一点紧张，但并不恐惧，今年尼泊尔政府宣布9、10、11与“毛派”游击队的内战停止三个月，给了人些许的安全感与心理安慰。但这已经是另外一个国度了，虽然它的国土面积并不大，但陌生的装束和脸庞，陌生的语言和微笑，还是提醒人，这是别人的地盘，不再完全可以由自己做主。
来到尼泊尔出入境管理处，入境单就放在台子上，七手八脚，每个人拿了一张填了，但被告知每个人都要交200卢比的费用，依照攻略上所写，这笔费用是可以讨价还价的，于是向签证官讨说中尼两国的人民历来就是朋友，朋友是不能要钱的，果然这笔费用只是用来蒙混英文不济或不知行情的同胞们的，我们同行的有外语了得的清华高才生赢赢，据理力争一番，最后当然对我们免费放行。其实在Kodari，西方人想要入境就不能和我们一样了，他们每人入境都要交30美金的手续费，我们笑说这是劫富济贫。
办好入境手续，再次在机枪和电网前面穿过去，进入Kodari的普通居民区。不少租车的司机前来推荐自己的生意，但报价多数高得离谱，从8000到4000卢比不等，大概把中国人都看成了富翁。按攻略所说，我们选择了本土的交通工具Local Bus去加德满都，每人只要160卢比。这种Bus车是尼泊尔境内长途通行时，比较常见的一种公共汽车，并且一般会把所有国外旅客的座位安排在公车的一边，他们本国人坐在另外一面。在我们候车的时间里，有不少尼泊尔居民也上到车上，他们友好的和我们打着招呼，显得很热情。还有不少人已经没有了座位，似乎全然不顾超载与否，没座位的就站在门边上挤着，有的或者干脆爬上了车顶。
Kodari没有本国的移动通讯信号。拿出手机，中国移动的信号依然，而且还是国内长途，大家分别抢用最后的时机给家人发短信或打电话。发没发手机短信已经无从记得，但电话没有给任何人打过，与几位后来入关的国人交流心得时，他们说入关时交了200卢比的费用，听了我们的介绍，显得无比郁闷，其实200卢比的尼币折成人民币没有多少，搞得大家啼笑皆非。
在充满尼泊尔风情的快乐音乐中，Local Bus开始驶向加德满都。上到车上的尼泊尔人更多了起来，但是车厢内人不见长，主要原因是他们从快速行驶的车上猴子一般直窜到车顶上去了，坐在车顶上前行，并且快乐地叫喊似乎是他们最值得开怀的事情。还有那些大声播放的尼泊尔风情的曲子，一路上好几个小时，几乎没有停过，而且老是就那么几首，翻来覆去地也不知道播放了多少遍，虽然滑稽了点，却也让人觉得有趣之极。
尼泊尔是高山之国，公路自然也凶险万分，道路情况难以与国内普通的一条村级公路媲美，但尼泊尔司机的开车技术还真是出色异常，他们在崎岖而且狭窄的山路上把汽车开得飞快，当两车相遇时，可以看到我们宽大的Bus非常惊险地刹在间隔对方大货车不到几厘米的地方，而一旁就是望下去让人头晕眼花的陡峭峡谷和急流。而这些司机居然轻松惬意地打着口哨，身体随着汽车一起晃动，要是形容他们是在拿身子开车看来一点也不过分，书上说尼泊尔有全球最好的汽车司机也比较客观公正。
陡峭的山路、急速的转弯、险峻的青山、幽深的峡谷、苍翠的林木、随处可见的飞瀑和奔流的河水，难怪说中尼公路也是进出西藏的一条风景线路，这里不同于青藏线的绵延雪山，而是海拔垂直下降，再从亚热带气候快速转入热带的风情之中，在美丽的风景线中更多出了几分惊险和刺激。在路上，我们就目睹了一辆TATA车（一种尼泊尔货运车）从垂直的山崖落在湍急的河水中，车身近乎粉碎。
中国人在尼泊尔的确受到普遍的欢迎和优待。一路上，政府军和“毛派”之间战争的影子尚在，沿途不出几公里远便有一个个的岗哨和军队的把守，一般的尼泊人全都被叫下车接受荷枪实弹的士兵们的检查，而来自中国的游客可以留在车上，有士兵上来非常礼貌地查看一下护照后，还搭讪几句，再去翻查尼泊尔人的行李，似乎是在查看有没有炸弹和枪支等危险和品。到了后来，接近加德满都后，这些军人干脆连我们的护照都不看了，只上来问一句我们是不是中国人，我们只要一点头，他们便微笑着离去。而一些地位和身份较高的尼泊人，也不用小车，在汽车停留的一些间隙，他们会友善地用英文提醒我们看看车窗外即将出现的风景，或是简单的聊上几句，问问我们打算在尼泊尔呆多久，去什么地方玩儿。
经过五个多小时的车程，我们到达加德满都时天已经完全暗了下来，我们花了100卢比打了一辆出租车，直奔加德满都的旅游重点所在Thamel区，我们的加德满都之行，就这样在充满神秘的夜色里开始。
《走进喜玛拉雅》第七、八章在喜马拉雅的这一边隐没
一位在西藏和拉萨呆了很久的朋友对我说，不用去尼泊尔，那里有的，西藏全有，那里没有的，西藏也有。不管她的说法出自何种理由，其实我想这种说法一定会有失偏颇。因为不管对现实还是对我个人的精神来说，这两个地方是完全不相同的区域。西藏就是西藏，尼泊尔就是尼泊尔，喜马拉雅山脉天然赋予了两面不一样的自然环境，还有经济生活、文化特征和精神气质。从中尼中路进入到尼泊尔境内开始，再到加德满都，这种想法在不断得到证实，并得以坚固。
加德满都人口密集，也许是深受印度宗教与印度文化的影响，有一些印度风情在其中。从我们进入城区开始就是这种感觉，男女老少，好像都喜欢在街道上行走，衣服穿着都比较艳丽，街道中央或是街角处冷不丁就会突然出现一些大小不一的神庙，有虔诚的信徒正在那里拜谒。小孩子喜欢光着脚板冲着陌生人叫好，路边的小商贩懒散地坐在泥地上，街头的草地上，城市公园里，球场上，马路和围墙边，到处都是花花绿绿的人。
尼泊尔经济虽然相对落后，然而到了Thamel区后又突然容光焕发起来，街灯明亮，街道也开始变得整洁干净，直到后来才明白Thamel原来是专为外国游客提供服务而设立的一个区域。Thamel，有“To Home And Much Enjoy Life”的意思，也是这句话当中单词开头的六个字母组合，最后形成了加德满都的城中之城，是来自世界各地游客们在加德满都的聚集中心。尼泊尔小小的国土之内，有7处世界文化遗产，4处世界自然遗
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