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5527-走进喜玛拉雅-第15部分
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同样绿意葱茏的还有博卡拉周边乡村的稻田，沿着公路，可以看到身穿纱丽的尼泊尔女子在路旁的田间里劳作，顽皮的小孩在水渠里玩耍嬉戏，不知名的白鸟在田地里起飞，耕牛在草丛中一动不动，云彩和阳光在天空中不停变幻，而整个大地都是绿色调的，零散的房屋和人家就点缀在那些绿色当中，那种原始而古朴的田园牧歌式生活状态，让许多人赞叹和向往不已，有很多年轻人在博卡拉一住就是一年半载，全然延续着当时“嬉皮”们的“湖畔精神”。
在博卡拉，无论走到哪里，只要有人出现，首先都有绽开一张笑脸，然后一句：“Namaste！”（尼泊尔问候语，相当于中文中“你好”的意思）浓烈的热情会把初次到访时的陌生感完全消除。尼泊尔人的纯朴和热情，甚至成为一种性格，不管是大人还是小孩儿，不管是在田地里还是那些从身边驶过去的长途车的车顶上，都会有他们发出内心的真诚而礼貌的问候。
《走进喜玛拉雅》第七、八章佩瓦湖的傍晚时分
太阳开始下山的时候，我和一起同行到佩瓦湖周边乡村去的同伴赢赢，决定划船回博卡拉。在湖深处一个村子里，我们随便找了两个半大男孩儿，有点像学生的样子，我们问可不可以划他们的小艇回去，他们很爽快地答应了，而且只收取200卢比的费用，由他们把我们送到博卡拉后，再自己把小艇划回去，一个来回要花他们好几个小时间的时间。
于是我们把自行车放上小艇，四个人从佩瓦湖的深处划向了博卡拉的湖滨区。佩瓦湖上的小艇非常窄，艇宽刚好能容下一个人，而且两头又是尖尖的，像一弯月亮，木桨看起来虽然不大，可是划行起来速度却是飞快。开始是两个小男孩儿划，一会儿功夫就绕过了两个水湾，湖滨的博卡拉已经远远在望，佩瓦湖的傍晚当然是风景不容错过的时刻，我生怕划得太快，早早就要结束这样美妙的旅程，于是提出来我学着划船，两个男孩子欣然应允，正中我意。
我一开始划艇，艇果然就慢了下来，其实我划艇还是很有一手的，只不过此时是估意装出来的而已。而且趁他们说话的空儿，我往往会把游艇的线路划出个弧形，绕向佩瓦湖的另外一边，他们也不大在意，大家说说笑笑，随便我折腾，有时看小艇偏的实在太远了，就再用木桨划几下，把船头给调过来。
傍晚的佩瓦，湖色的确是那么美。山是青绿的，倒影在水中，捕鱼人正在水草的深处布网，一些和我们差不多的世界各地游人也会把小游艇划向湖深处，还有一些人干脆把衣服脱了，跳入湖水中畅游。我也特别想下水，可两个尼泊尔男孩子怕出意外死活不同意，加上我们艇小人多，怕游完泳后从水中上艇时困难，搞不好会弄翻游艇，所以只好作罢。
有一刻，天空中的云层突然像幕布一样被拉开，尼泊尔的国标之一，直插云霄的鱼尾峰陡然惊现，还有矗立在一起的被白雪覆盖的安纳普尔纳群峰，晶莹剔透，气势磅礴。而夕阳就像是一道金黄色的影子，铺就在这些雪山之上。几分钟后，这些美丽的风景便又逐渐被云雾合闭，什么都看不到了。
尼泊尔每年的3…9月份属于漫长的雨季，喜欢下雨，而10至来年3月份是最好的旅游时节，特别是10、11月份，我们在博卡拉的时候，雨季刚刚过去，但每晚还会刮风下雨，天气不算是特别好，其实只要是天气晴好的时候，在博卡拉市区，都可以看到蔚为壮观的连绵雪山，与翡翠一般的佩瓦湖交织在一起，构就一幅和谐而让人留恋不已的精美画卷。
《走进喜玛拉雅》第七、八章喜马拉雅南麓的日出、雾和雪山
“徒步旅行”（Trekking），在英文里为“艰苦跋涉”的意思，最早是源自欧洲阿尔卑斯山脉的一种流行的休闲方式，由于受“嬉皮”文化的影响，博卡拉也逐步成为全世界徒步旅行爱好者的天堂。
这是全世界最为知名的徒步旅行线路之一，更因为喜马拉雅南麓的雪山而倍加神采飞扬。鱼尾峰海拔6993米，因其山头形似向上尖尖翘起的鱼尾而得名，是一个著名的雪山景点，至今无人登顶。在鱼尾峰附近是安纳普尔纳群山，海拔8091米的安纳普尔纳Ⅰ峰、7555米的安纳普尔纳Ⅲ峰和7219米的安纳普尔那南峰等也都是著名的雪山景点。
有心在博卡拉沿着鱼尾峰和安纳普尔纳雪山下徒步，无奈大部分线路都需要一个星期、十几天，甚至一个月的时间。而一些短途徒步线路一般也需要一个星期以上，三四天时间要想完成田园风光、森林瀑布、高山雪地全部的徒步穿越基本是不现实的，除非去走查尔斯王子那样的“王子”路。于是，放弃了原来的计划，聘请了一位叫Zarak的年轻博卡拉徒步向导，到安纳普尔纳雪山对面的一个山顶上观看日出，那里也是他的家乡，刚好可以去他生活的家乡看一看，也算是除却化解内心想徒步的饥渴。
早上五点，星群还在天上闪耀，我们出发，车开到一个小山村下，然后打着手灯沿着一条石头小路在丛林中爬山。人人都背着沉重的背包，而为了抢在日出之前到达山顶，大家几乎奔走得就要虚脱，好在赶到山顶的时候，精彩的一幕幕，都还没有来得及开场：
安纳普尔纳雪山群就屹立在面前，如梦初醒，每座山峰都被白雪覆盖，挺拔俏丽的鱼尾峰在凌晨的天色中散发着银色的光芒。随着太阳缓慢升起，阳光将雪山一座一座点燃，金色从尖顶慢慢向雪白的山体蔓延，最后直到完全占领。
随后，附近山坡上的绿草和大树也亮了，在我们脚低下的山谷里，若妖若明的白雾在山谷中升起，并不停变幻着毛色。村庄和稻田开始清晰起来，在喜马拉雅南麓的一天，就这样精彩开场。
《走进喜玛拉雅》第七、八章你好，Namaste！
Zarak的家乡是一个只有58户人家的小山村，仿佛被对面的安纳普尔纳雪山群和鱼尾峰环抱着，触手可及。我们来到这个小村落的时候，引起了村民们，特别是孩子们的“轰动”。Zarak介绍说，因为尼泊尔盛大的节日德赛因节（相当于中国的春节）就要到了，所以孩子们从学校里放假了，他们有说有笑地围着我们，抢着让我们为他们拍照。
在Zarak家里喝了奶茶，他家人为我们准备午餐。Zarak带着我们在村子里转了一了圈儿，“Namaste！” 所有的村民们都热情洋溢在脸上，高兴地向我们打着招呼，不经意间，我们无论走到哪里，也用上了这句尼泊尔语，还不忘加上“你好”来表达对他们的谢意。
在村中一块空地上，有村民拉回了一头水牛，这是全村村民捐资买下来祭祀用的，Zarak告诉我们。生活在绿色山坡和田园里的人们，虽然看起来依然贫穷而苦难，但他们显得非常快乐，特别是那些衣着还很破旧的孩子，如山村里一朵朵静静绽放的花朵，眼睛里既含有些许羞涩，也充满着对外来陌生者的好奇；既透露出朴实无华的纯净、善良，也闪现着一丝对美好的憧憬和向往。
一枝铅笔，一枚小小的糖果都有可能引起他们的兴奋，让他们围着你欢呼不止，让他们在你临走时，拉着你的衣角不肯放手，这些天真无邪的孩子，快乐活泼的孩子，依依不舍的孩子，因为你们，我们的到来是不是有福了？
吃过典型的尼泊尔家常饭，我们向这些孩子告别，向小村告别，向对面的安纳普尔纳雪山和鱼尾峰告别。
《走进喜玛拉雅》第七、八章David Fall （魔鬼瀑布）
David Fall，戴维斯瀑布，又被称作是魔鬼瀑布，距离博卡拉大约4公里。从佩瓦湖湖滨区向市郊方向走不久，便能看到。
这条瀑布的奇妙之处在于它的下方是一个地下溶洞，陡然消失不见后，又从数公里外的地底下钻出来，形成一条地上河流。溶洞内常年冒着团团热气，用手可以感觉到明显的热度，水汽会在空中变换出七彩颜色。
戴维斯瀑布是1961年被发现的，原来是山上溶雪侵蚀岩壁后流成的一条小溪，可能因土质湿软的原因而让溪水一点一滴的挖成了大洞，溪水便从这里陡降数十公尺，形成瀑布，并从此流入地下成为伏流，名字由来则是因为一对瑞士来的戴维斯夫妻在这里沐浴，被突如其来的溪水冲走，生死不明，世人因此发现了这个瀑布，并以他们的名字命名。
有时候，我在想是不是世界上真的有一条可以允许生命存在的地下河，从而掩藏着许多不为人知，或难以为人所知的秘密。有意打听了一下，很可惜，这条瀑布下面是什么样子，它所隐藏的密码，至今还没有人能够破译。不小心跌入瀑布的人，都如戴维斯夫妇一样，他们在这个世界上从此杳无音迅。
《走进喜玛拉雅》第七、八章帕坦如梦初醒的早晨
从博卡拉返回到加德满都之后，因为计划着返回西藏，于是把最主要的精力放在了帕坦（Patan）和巴德刚（Bhaktapur）这两个古城。1768年，加德满都以西廓尔喀（Gorkha）地区的国王出兵统一了加德满都、帕坦和巴德刚等三个古国，建立了沿袭至今的尼泊尔沙河王朝，并定都加德满都。而在过去，这三个古国都有自己的皇室广场，遗址到现在也都保持得比较完好，成为知名的世界文化遗产。
帕坦尼语的意思是“商业城”，是三个古城里历史最为悠久的，建于公元298年，位于巴格马提河畔，是加德满都河谷古代商业中心，它也被视为最古老的佛教城之一，还是木雕和金属雕刻手工艺中心。在马拉王朝时代，这里大部分民众就以建庙为生，加德满都几乎所有的庙宇都是出自帕坦工匠之手。建设自己的领地当然不能马虎了，所以，这里无论是金属的，石材的，木料的雕塑都十分的精美，所以帕坦也素有“精致的艺术之城”的美称。其中以建于1660的塔莱珠女神庙（Taleju Temple）最有特色，是一座八角形的三层塔，柔和细腻。
与另外两个古城一样，在帕坦，砖红色是这的主色调，质朴的红砖和深粟色的精制木雕加上密集的寺庙和砖石佛塔，构成了这里独特的建筑风格。徜徉在里，除了让人惊叹以外，更多的是对这里古典艺术的折服，每一处建筑都如老人脸上殷实的皱纹，曾经的风华依然可辨。
尼泊尔的三个古城没有设立专门围墙，而是与周围街区和居民们的日常生活紧密融合在一起。早上，阳光刚刚升起，游客和当地的居民就已经开始把这里吵得沸沸扬扬。帕坦就如梦初醒，在太阳底下缓缓打开那似乎已经沉睡了久远时间的眼皮。
钟声中，鸽子在头顶上空盘旋不止，砖红的墙壁被阳光耀得透亮，而木雕上长长的飞檐又在地面上留下了令人无限遐想的阴影。房屋建筑、木质雕刻的图案、花纹，还有神殿和庙堂，帕坦的任何一个地方，哪怕是边边角角，都仿佛充满着美。而各种各样的游客和当地人穿插活动在其中，又给历史久远的古城充满了新鲜的生活气息，就算是身边站满了全副武装的军人，可依然只能让我们感叹这里的舒缓和惬意：那些尼泊尔小孩子会光着脚板，毫不拘束地在泥地上玩儿他们的游戏，妇女们怀抱着水罐前去打水，或给小孩子沐浴，而一些美得让人惊艳的娇羞少女也开始在人群里闪现。
在尼泊尔，时常会感觉自己仿佛置身在一个时光隧道里不断轮回，不用刻意，不用费力，随便从一处陌生的建筑、风景，或是一个人开始，都能为自己负载得已经很沉重的灵魂找到一个出口，找到愈合伤感和疼痛的一线光亮。
这也许就是喜马拉雅山下宗教和梦想之国尼泊尔的独特魅力吧！帕坦在阳光中醒来，而我们在阳光中沉醉，在迂回、曲折的走廊内穿行、留恋不止，几乎忘记了时间的存在。
《走进喜玛拉雅》第七、八章羊的忧伤
在帕坦的时间，刚好是尼泊尔的“奔羊节”，有好心的尼泊尔人主动提醒我们，附近的一个寺庙里面正在举行祭祀活动，建议我们去看一看。穿过宁静的街道，几只羊突然从身边快速地奔跑过去。进入寺庙，红红的火焰还在地上燃烧，成群结队的教徒争先恐后地涌向神殿。
这一天，在他们的额头上，男女老少双眼之间都会有一颗色彩鲜艳的点，像是第三只眼一般，这就是尼泊尔人所谓的“迪嘎”（Tika）。就是将红色的朱砂粉和水混成黏稠状后，以手指涂在神像的头上，再涂抹于本身额头上，象征神明与自己同在。若是遇到婚礼、成年礼、房屋落成等盛大的庆祝活动或祭典时，除了“迪嘎”以外，“血祭”更是慎重的祭典。祭品通常是公的鸡、羊或牛，在神明面前当场宰杀之后，提着祭品顺时钟方向绕神庙三圈，再进行“迪嘎”的步骤，然后将小黄花与米粒撒在神像上，以加强神与人的沟通。
这一天由于是“奔羊节”，寺内有专门的僧人负责为大众涂抹“迪嘎”，整个寺院都在欢腾，所有的仪式都在隆重进行着，这些信徒们如此虔诚，在贫穷抑或是富贵之中，仿佛糅合了物质世界边缘的伤痛与微笑、幻象与觉悟。
我坐在寺外的空地上，一只忧伤的羊，正悄然偷吃着神像上“血祭”过后留下来的红色的米粒与花瓣。它应该刚刚进行过某场仪式中的奔走后又被放置在了那里，像青海和西藏那些在神山前转山的羊一样，也许它是真的饿了、累了，想起离开北京时写的那句诗：“看见每一只转山的羊，都要给它粒粒饱满�
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