开花的身体-第15部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


　　　　作为希区柯克最喜爱的女演员，格蕾丝一直到死也没有从这位悬念大师的故事中走出来。1982年9月13日，格蕾丝带着二女儿驾车经过一个Ｕ形急转弯时，翻进了路旁的深沟里。关于这一事件长期以来流传着种种猜测，有人认为是她让二女儿违章开车，才导致这场灾难的——这使得二公主斯蒂芬妮长期以来生活在巨大的压力下；另一种更加可怕的说法，则完全是希区柯克式的故事框架：　　　　
　　　　资料显示，格蕾丝凯丽在被迫息影后，很长一段时间陷入了极度的空虚和痛苦之中。1982年，绝望中的格蕾丝加入了一个叫太阳圣殿教的组织，并缴纳了2000万瑞士法郎的会费。此后这个邪教组织不断向她索取现金。当格蕾丝终于醒悟过来，责令他们还回骗取的钱财，并威胁说，如果他们不把钱还给她，就向外界披露他们的行径时，灾难降临了。1982年9月13日，格蕾丝驾驶越野汽车，带着二公主斯蒂芬妮兜风，汽车经过一个Ｕ形急转弯时，突然跌进了路旁的深沟。凑巧的是，这深沟地带正是太阳圣殿教在法国的地盘。事发后，法国警察接到警告，威胁他们不要介入此事。于是，法国警方未经任何调查，就在几分钟后将此车转移到了摩纳哥境内。更为奇怪的是，格蕾丝被送入摩纳哥一家医院后，医生竟未对她进行任何抢救措施，反而在拖延了几个小时后，才把她送入另一家医院。8个小时后，医生通知国王说，王妃已无救了。


第二部分：将“瘦身”推向极致戴安娜，为英国时装还魂（1）

　　　　20世纪最大的一场婚礼为英国时装的复苏带来曙光——戴安娜王妃，当这个高个子美女穿着戴维和伊丽莎白·艾玛努埃尔设计的婚纱礼服在查尔斯王子身边走马上任，英国的时装设计师们感到，他们的机会来了。　　　　
　　　　作为王室女性的完美典范，戴安娜的每一次亮相都能构成时尚界的盛大事件，她的衣着、首饰、言谈、举止……无一不是人们津津乐道的话题。《人物》杂志曾经采访过一家世界顶级广告公司，问他们如果以广告运作的方式为英国重树一个戴妃式的正面形象，代价是多少？答案是5亿美元。　　　　
　　　　英国人民之所以如此喜爱戴妃并不是没有道理的，她为英国的经济增长做出的贡献有目共睹。据《金钱史记》一书统计，戴安娜为英国带来的旅游价值估计达1000万美元，而作为具有魔鬼身材的王室美女，其只手将日益衰退的英国服装工业点化为千百万英镑的出口大国更是不在话下。　　　　
　　　　1980年代，由于世界经济的繁荣、美元的坚挺，加上一批因石油贸易而迅速发家的阿拉伯新贵，以及那些到处赶场，出席各种盛大宴会、庆典或慈善集会的贵妇名媛们，量身定做的高级时装又风行起来。在英国，撒切尔夫人的成功竞选也给伦敦的高级时装店带来新希望，他们指望着首相的性别转换能多少振兴一下传统中的淑女形象，从而为日益衰落的英国时装找回昔日的荣耀。然而他们的这一希望很快就破灭了，这位号称铁娘子的女首相显然无意在时尚界耗费精力，她的野心是以一身细条纹套装的中性形象征服世界政坛。　　　　
　　　　幸运的是他们等来了戴安娜王妃，这个以美貌和爱心著称的女人一经亮相，立刻为高级时装内外双修的穿着真义作出了完美的诠释。当她穿着加斯帕·康兰、拉法特·奥兹别克（Rifat　Ozbek）、阿瑙斯卡·汉姆贝尔（Anouska　Henpel）、阿拉贝拉·坡连（Arabella　Pollen）、布鲁斯·奥尔德菲尔德（Bruce　Oldfield）、阿曼达·沃克利（Amanda　Wakely）的时装，出现在记者们疯狂追逐的闪光等下、艾滋病患者的病榻前、为贫困者募捐的集会中……，还有谁会怀疑英国时装的魅力呢？　　　　
　　　　戴安娜成为继辛普森之后的又一位王室领潮人物，并为温莎家族赢得更为辉煌的时尚王牌。1984年，James写了一本叫做《威尔士王妃时装手册》的书，讲的就是戴安娜如何穿着打扮，并树立起卓尔不群的形象的。作为一本实用手册，此书不仅在修饰、健康和化妆方面教导读者如何向戴妃学习，而且还为普通读者示范了改造戴妃服装的方法——尽管这些服装在日常生活中并不适用。这些被改造的服装包括外衣、冬季便装（休闲和运动套装）、日常服装（裙子和上衣）、节日服装、套服、“经典”女装、晚礼服、结婚礼服和孕妇服。每一种款式经过模仿改造后，都可以将普通女性的戴妃情结满足一下——换句话说，她们终于可以穿和戴妃相似的衣服了。　　　　
　　　　身高1。80米的戴安娜，其35…28…35（英寸）的三围被认为是魔鬼身材的标准样板，同样具有这种身材的还有好莱坞性感明星黛咪·摩尔和超级名模辛迪·克劳馥。如何将这种体形的定制时装“穿”到一般人身上？这确实是个令人头痛的问题。James自有他的办法，他将一般有“缺陷”的体形归纳为以下四种：沙漏型、梨型、短腰型和头重脚轻型。然后对症下药：沙漏型——“舞会长礼服和传统的晚礼服非常适合于这种体形。注意突出你的腰围；再加上一个有灵活性的领口，这样就能显示你的全部优点。宽腰带是一种理想的附加物，你甚至可以将它打成一个结来强调你的女性特点”，但千万不能穿直线条的束腰服装，那将使你“看上去象一袋中间束紧的土豆”；梨型——应避免过分突出腰部的服装，因为这会“使人注意到你的缺陷”，正确的方法是，用能够掩饰臀部的裙子（或裤子）来突出上身。“对于臀部很大的人来说，紧身的服装无论如何都不会好看，但过分宽大的衣服只会使你看上去又大又邋遢。解决这个问题的最好办法是用鲜明的上装配柔和的裙子，这样你的体形从整体上看来就会瘦一些”；短腰型——应当将人们的注意力从腰部引开，例如穿长外衣、管型外衣或将腰围下降；头重脚轻型——应穿颜色朴素、非对称性的披肩上装和外衣，“侧翼纽扣适合于体形粗大的妇女，因为这种纽扣将人们的目光从上身中部移开”。　　　　
　　　　


第二部分：将“瘦身”推向极致戴安娜，为英国时装还魂（2）

　　　　这套“体形矫正”法其实并不新鲜，但用以应对戴安娜的时装便显得权威极了。就这样，在大众的皇权膜拜和媒体的推波助澜下，戴妃的魅力直接转化为生产力，带动起英国服装业的发展。　　　　
　　　　然而好景不长。1996年8月，随着白金汉宫对王储查尔斯与储妃戴安娜的离婚宣告，人们沮丧地发现又一个爱情神话破灭了。而事实上这段姻缘的恶果早在他们结婚之初便已种下，、在近日披露的一段长达7小时的秘密录音里，人们首次从戴妃口中知道，就在她准备做新娘的前一天，查尔斯还与一个叫卡米拉的女人躺在同一张床上。无限风光的背后，是一个人关起门来的寂寞和伤心，还有被皇室排挤与监视的无尽烦恼。戴安娜长期生活在无人知晓的痛苦中，有一段时间甚至因此而患上了严重的暴食症。　　　　
　　　　1994年6月，查尔斯终于在电视中向公众坦白了与卡米拉的关系，同时异常坚决地告诉他的臣民们，卡米拉是他的“生命之源”，“并将继续是长年好友”。丑闻接踵而至，同年的10月，一个叫詹姆斯·希维特的男人以《恋爱中的储妃》一书，出卖了他与戴安娜长达5年的恋情。1995年11月，戴安娜接受英国广播公司时事节目《广角镜》的访问，道出十几年王室婚姻的恩恩怨怨，承认曾患易饥症，有过自杀的念头，并与希维特通奸等。这对王储夫妇的婚姻终于走到了尽头。　　　　
　　　　戴安娜解脱了吗？人们不得而知，但却从她的服饰变化中，接受到了重获新生的信号，这一点从她对服装品牌的易弦更张中就能看出来——她开始穿范斯哲（Versace），大量的范斯哲：从出席帕瓦罗蒂音乐会时穿的白色鸡尾酒短裙，到芝加哥慈善晚会上的紫色心型领长裙，一系列轻松活泼、优雅飘逸的范斯哲时装为戴安娜塑造出大异与前的形象。　　　　
　　　　她的发型也开始变了。美国杂志《上流社会》1997年7月号的封面上，刊登了戴安娜离婚后的新造型，她穿着一款淡绿与金线交织滚边的单肩晚装长裙——范斯哲的又一精心之作，梳着轻松时髦的直发，斜倚在白色的靠枕上。那不再是一个王妃的形象，而是一个渴望自由和青春的淑女形象。英国人终于在偶像迷失的伤心沮丧之后，重新找回了他们的女神：无论她是王妃，还仅仅拥有这个头衔的单身女人，他们都一如既往地拥戴她，相信这朵一米八零的“英伦玫瑰”能够担负起全球人民的审美理想。　　　　
　　　　1997年8月，巴黎隧道的一起交通事故中终结了戴安娜的生命，和她一起丧生的还有埃及富豪老法耶德的儿子多迪·法耶德。　　　　
　　　　然而人们并不想就此罢休。关于戴安娜死因的种种猜测犹如驱之不去的阴云，多年来一直萦绕在温莎家族的上空。近日终于曝出戴安娜死前10个月写给管家保罗·巴罗尔的一封信，信中十分明确地说“查尔斯正在计划一起针对我所乘坐汽车的事故，刹车失灵，头部受伤，我生命中的这一阶段是最危险的一个阶段。”这段出自巴罗尔回忆录的文字被英国《每日镜报》连载时，“查尔斯”被换成了“有一个人”。　　　　
　　　　然而，调查的结果对戴安娜已不再重要了——她死了，死在最灿烂的时候。也许热爱她的人们应该感到幸运，因为他们的戴妃再也不会老了。1997年11月，美国版的《时尚芭莎》封面上，戴安娜以一身范斯哲晚装再次出现，背景是一片空白，映衬着这个女人悲剧的一生。时装在这时忽然显现出它最深情的一面，那些钉绣在兰色缎面上的水晶颗粒，金属的钉扣，简洁的款式显出惊人的华美。还有哀伤，无尽的哀伤通过戴安娜兰色的眼眸漫溢在兰色的晚装上。


第三部分：时髦青年的精神偶像成衣时代

　　　　那些与名流交往，出入各种豪华场所的时装设计师，他们从设计高级女装得到的平均收入经常不到毛利的10％，他们究竟靠什么来维持？一个简单而肯定的回答：品牌。　　　　
　　　　给服装加上商标，而不仅仅是把设计师的名字贴在牛仔裤上，这就是品牌；随着20年代　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　后期成衣业的兴起与发展，设计师的名字往往与他们的产品一道飞向市场，成为大众津津乐道的话题，这就是品牌效应。　　　　
　　　　品牌说穿了是一种借助产品推销梦想的方式，它使你在虚荣与身份的错觉中，想像着不同于常人的豪华生活：有数不清的名人朋友，开最新款的跑车，与美艳无比的模特共度良宵……。　　　　
　　　　一个品牌能做到即满足公众的要求，又保持品牌本身的特点，同时价格又让人乐于接受，并不是一件容易的事。所以，一流的服装设计师都愿意投入大把的金钱，为自己的品牌做广告。在这一方面，明智地安排产品的曝光机会，是一件很受用的方式，比如美国电视连续剧《豪门恩怨》和《迈阿迷的罪恶》中大量使用的Hugo　Boss时装，即为这家德国公司赚足了银子。　　　　
　　　　胆小的人是开创不了一个品牌的。据估计，每二十种新品牌中，就有十七中夭折并付出高昂的代价。具有讽刺意味的是，判断一个品牌是否成功，最有效的方法之一竟是看它是被仿制了多少，比如Chanel、Ralph　Lauren、Polo、Armani、Gucci、Calvin　Klein、Versace、Hermes、Prada等，都是堪称被假冒产品中的翘楚。这样的情况到了1980年代的中期已完全失控，有人估计，如今的大街上所见LV袋，有90％都是仿制品。　　　　
　　　　另一方面，特许经营为品牌带来无限的商机。如果一个设计师希望他的名字能促销从腰带到太阳镜之类等所有的东西，那么发展众多的特许制造商无疑是最佳途径。一个好的品牌，或一个自爱的设计师，对它的特许经营者将会有许多严密的限制和控制，通过这种监控，设计师一方面获得应得的利益，一方面同样可以维护自己的形象，并保持品牌一贯的品质。毫无疑问，品牌的滥用会导致品牌的贬值，这方面的例子不胜枚举，皮尔·卡丹可算是其中最典型的一例，1980年代，他在全球范围内特许经营的商家达到了800多个，其中竟有一个厂家是生产风马牛不相及的潜水设备的。　　　　
　　　　品牌是一个无限复制的结果，在服装领域它表现为对高级时装的全面颠覆，这样的颠覆一方面满足了普罗大众的穿着愿望，但另一方面它又以对大众口味的妥协，而败坏了时装的形象。但不管怎么说，成衣的出现结束了高级时装一统天下的局面，开创了服装世界的新格局，许多妇女因此而从繁重的针线活中摆脱出来，并穿上了原本对她们来说遥不可及的时装。20世纪的后期，成衣渐渐成为服装业中的主流，以至于人们将这一阶段称为“成衣的时代”。


第三部分：时髦青年的精神偶像狂爱伊夫·圣·洛朗

　　　　从高级时装的量身定制到高级成衣的批量生产，20世纪后期的“工业复制”为普罗大众实现遥不可及的时装梦想带来可能。1960年代，成衣时装店纷纷出现，“Ready　to　Wear”成为时尚新潮流，高级时装独揽天下的局面终于被打破。而横跨这两者之间的代表人物之一，就是被夏奈尔称为天才的伊夫·圣·洛朗（Yves　saint　Laurent）。　　　　
　　　　至今没人将伊夫·圣·洛朗的故事拍成电影真是一种遗憾，这个表情忧郁身材瘦高的同性恋者不仅阅历丰富、才华横溢，而且和世界上许多顶级富婆与美女，都有着密切的交往。　　　　
　　　　1936年出生的伊夫·圣·洛朗生长于阿尔及利亚一个法裔的中产阶级家庭，高中毕业后奔赴巴黎成为迪奥的设计助理，两年后接替猝逝的迪奥成为这个王国的灵魂人物。1958年，他设计的第一批系列作品“特拉佩兹”（Tarpeze）一经推出，便犹如一枚重磅炸弹在时装界引起轰动。这些时装不仅维护了法国高级时装的基本风