友情提示：如果本网页打开太慢或显示不完整，请尝试鼠标右键“刷新”本网页！
北京atoz-第10部分
快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！
儆星膊桓仪胧ㄊ孛诺模墙性街疲崾艿匠头５模嵩虺遥卦蛏蓖贰！ �
所以，即使过其门而不入，仅仅从宅门的规模与气势上，也大致能判断出当年主人的家底与身份。
还需要强调一点：现在人们随口常说的“大宅门”，并不能简单地理解为大户人家的宅门。宅门还有特定的意义，指具有垂花门等的多进院的住宅（即复合式的高级四合院），与只有东西南北房的一般四合院相区别。大宅门，至少可分为前、后院，甚至更多的院落，豪华点的还有后花园。住在宅门里的，自然是人丁兴旺的大家庭了，有的还四世同堂呢。
什么叫垂花门？它为什么构成了宅门的标志？垂花门由柱端雕有莲蕾状垂珠的垂莲柱出挑屋檐组成，像一座典雅的亭榭，只不过安装有开闭的屏门。它之所以是宅门的核心，因为它划分着内宅与外宅，普通的宾客是不允许穿过垂花门进入后院的，那属于主人家庭的私密空间，大多只能在作为外宅的第一进院里逗留。用现代房地产的概念来说，客厅归客厅，主卧室归主卧室，井然有序、泾渭分明。听行家赓昭详细解释过：“俗话说的大家闺秀大门不出、二门不迈的二门，就是指的宅门中的垂花门。垂花门用垂莲柱加深出檐，不占地面，很符合二门的功能需要。妇女们在此寒暄、行礼、殷殷话别需要一定的空间，如果两根檐柱落了地，那门前活动地面就要受到很大的局限，用不落地的垂莲柱，地面就宽敞多了，上面有遮阳挡雨的屋顶，再加上华美的垂花门的衬托，环境、气氛均极恰当……”
可见，没有垂花门，就称不上是大宅门，它是大宅门诗意最浓的部分，堪称其灵魂。
外地人来北京旅游，别忘了到古朴的胡同里转转。但应该了解什么是普通的四合院，什么才是真正的宅门。假如你有幸走进了一座结构繁复的大宅门，一定要找一找它的垂花门立在哪里，并且慢慢品味那绝妙的造型。那简直像一个尚未完全醒来的华丽的旧梦！
想把老北京的风味给琢磨透了，是要有技巧的：不仅需掌握一定的历史知识，还应对中国古代的建筑艺术充满兴趣。最好是有备而来，但也不妨边参观边补课。
大宅门可比一般的四合院讲究多了。除了垂花门之外，四隅还有抄手廊曲折相连，雨雪天气也不影响主客通行。有的增加了好几组向纵深发展的跨院，最后面甚至盖有两层的后罩楼，加上鱼池、假山什么的，真可谓重峦叠嶂、别有洞天。
天棚鱼缸石榴树，是四合院一景。可最有权势的大宅门就瞧不上石榴树了，种的是海棠树，他们也摒弃了小家子气的金鱼缸，往往就地挖掘仿真的池塘。贵族的做派，是市井人家没法比的。
老舍写的《四世同堂》，应该发生在大宅门里。曹雪芹的《红楼梦》，同样是大宅门荣、宁两府的故事，都是有资格安装石狮门墩儿的大宅门。虎坊桥附近，纪晓岚的阅微草堂（今晋阳饭庄）则属于文化意义上的大宅门了，可谓书香门第，这位颇受乾隆皇帝器重的清代大学士、礼部尚书在此写了著名的《阅微草堂笔记》。还有恭王府、摄政王府什么的，都是一人之下、万人之上的大宅门。至于皇帝住的紫禁城，有九千九百九十九间呢，堪称大宅门中的大宅门了。
只不过，岁月无情、人世变幻，所有的大宅门都已饱经沧桑了。
温故而知新。要想了解这座城市的变化，要想重温老北京的生活，又怎么可能绕过胡同深处那一座座残存的大宅门呢？
北京城最有名的一口钟安置于大钟寺内，名叫永乐大钟，有“钟王”之誉
第二部分D：地坛 Ditan
皇帝被推翻之后，地坛也被辟为公园了，平民百姓皆可自由参观，大地之门是不上锁的
如果说天坛是父性的话，地坛则是母性的。地坛表达了人类对母爱最高形式的回报，而这种特殊的爱是由大地给予的，无微不至。神话是人类童年时代的产物，人类的童年就把自身与自然的关系模拟为家庭的结构——天父，地母，人子。这种对天地万物的诗意想像，伴随着它整个成长的历史。直至今天，我们仍然对脚下的土地保持着婴儿般的依恋，这是从巨人安泰身上遗传的精神：大地是人类力量的源泉。恐怕正是基于这种感情，中国古代的人民在他们的都城里构筑了神圣的地坛，以最默契的方式跟大地进行着年复一年的交流与对话。祭祀大地，是人类向诸神致敬的所有礼仪中最朴素、最有亲情色彩的一种了，它更多的是出于感激，而不是出于敬畏。或者说，大地是人类想像中最拟人化的一位神，她是与人类同甘共苦、永远处于哺乳期的女神。我们的粮食、建筑、爱情、生死乃至肉体，都与大地唇齿相依。
地坛，若翻译成白话，应该叫大地的祭坛。最初是明朝的皇帝为祭祀地神所建，位于北京城安定门外，和城东的日坛、城西的月坛、城南的天坛与先农坛遥相呼应、共成方圆。大地是人类的温床，对大地的祭奠即使再隆重，也会显得菲薄。我们供奉在大地祭坛上的礼物，实际上都是大地施舍的，这甚至称不上回报，而只能说是一种感恩的方式。从这个意义上来说，无论物质还是精神，大地是富有的，人类是清贫的。江山社稷，都是大地对人类的无私奉献，而人类精心堆砌了一座感激的祭坛，以象征大地在自己心目中的位置。形式并不重要，这是一次最彻底的心祭。土有五色，心却只有本色，但这种本色的爱会使祭坛里的五色土呈现出人性与神性叠加的光辉。人类在赞美大地的同时，也等于赞美了自己在大地上的劳动。地坛里很安静，仿佛能听见人类汗水坠落的声音—这是从刀耕火种的年代传来的。
旧时多少帝王对这个无声的建筑报以婴儿般的依恋
史铁生在《我与地坛》中这样写道，“我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际就是地坛。许多年前旅游业还没有发展，园子荒芜冷落得如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离它不远的地方—五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在它周围，而且是越搬离它越近了。我常常觉得这中间有着宿命的味道：仿佛这古园就是为了等我，而历尽沧桑在那儿等待了四百多年……”实际上大地的祭坛等待过每一个人，包括你，包括我。有的来了，有的没来。地坛已老而又老了，史铁生笔下那个平民化的地坛却依然年轻着、鲜活着。
第二部分D：钓鱼台 Diaoyutai
钓鱼台是金代遗迹。
《日下旧闻考》中载：“钓鱼台在三里河西里许，乃大金时旧迹也。台下有泉涌出汇为池，其水至冬不竭。凡西山麓之水流悉灌于此。”钓鱼台的水源自西山诸名泉；而中南海，亦是“引玉泉山及京西北的水系为源，注入池中”，二者可谓一脉相承。
可见金代很重视水利。水利不仅利国利民，同时为帝王将相的郊游提供了方便。太液池与钓鱼台，皆属于金中都（今广安门一带）城外隆重推出的“水景乐园”。皇室成员在城墙里待得厌倦了，想出去转一转、体会戏水的乐趣，于是要么去太液池划船，要么去钓鱼台垂钓，兴之所至。
《帝京景物略》记载：“出阜城门南十里，花园村，古花园。其后树，今平畴也。金王郁钓鱼台，台其处，郁前玉渊潭，今池也。有泉涌地出，古今人因之。郁台焉，钓焉，钓鱼台以名。”原文中的“郁”字，似为“御”字的通假。如此就更好理解了：钓鱼台，乃金王御用，自然属于御台。
有金哀宗御制诗为证：“金主銮舆几度来，钓台高欲比金台。”他沾沾自喜地将钓鱼台与燕昭王的黄金台相提并论，有故意拔高的成分。昭王在燕都筑台，置黄金于其上，悬赏招募天下名士，从而传为佳话。那一代明君以重金垂钓的，是治国安邦的人才。金哀宗哪配跟求贤若渴的燕昭王相比呢？他登台纯粹是为了钓鱼，体验到的仅仅是乡野渔翁的情趣，说难听点，是不务正业、游戏人生。对于帝王来说，钓到一条大鱼与获得一位才俊虽然快感相似，但层次上是有差别的，况且，由所下的诱饵即可看出垂钓者的吝啬或慷慨。金哀宗的钓钩顶多悬挂着几条蚯蚓之类，而持着无形钓竿的燕昭王，则一掷千金，不惜以江山相许。
燕昭王出手大方，广纳中原贤才，使沦为齐国“殖民地”的燕国起死回生，“有带甲数十万，车七百乘，骑六千匹，粟支十年”。不仅收复失地，反攻下齐城七十二座（包括齐都临淄），报了一箭之仇。齐国的“珠玉财宝，车甲珍器，尽收于燕”。昔日下血本垂钓人才的黄金台，又摆满了缴获来的战利品，甚至敌国的洪钟大吕、宝鼎礼器，都放在台面上公开展览。
无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤
至于金哀宗，只贪图钓鱼之乐，并未真正在意人才之匮乏。他拿自己的钓台比拟燕昭王的金台，仅仅是在夸富斗奇。不知道他垂钓的水平究竟如何，大驾光临钓鱼台，又有多少收获？顶多不过把鱼篓给装满吧。在政绩方面，哀宗毫无建树，最终被蒙古兵围困而自缢，真够悲哀的！钓鱼台，送走了一位亡国之君。
元灭金后，有位达官贵人将钓鱼台据为己有，改造为花园别墅，并起了个好听的名字：万柳堂。据时人描绘：“堤柳四垂，水四面，一渚中央，渚置一榭，水置一舟，沙汀鸟闻，曲房一邃，藤花一架，水紫一方。”
直至清乾隆年间，钓鱼台又沾染上王气，成为皇家的行宫。水域的面积有所增扩，但仍沿用金代自香山开凿而来的水渠。由于金主的御台早已倾颓，因而大兴木土，在其遗墟上重建了一座以城砖包砌的高台。登台远眺，乾隆忍不住又技痒了，让随行的太监取来纸笔，泼墨写下“钓鱼台”三个大字，并下令镌刻于西门的匾额之上。乾隆来钓鱼台，没有钓鱼，改练毛笔字了。这是一位喜欢题写“某某到此一游”的风流皇帝，从中南海到钓鱼台，从北京诸景乃至全国各地（尤其是江南），都能见到这位业余书法家的手迹。金主钓鱼成瘾，而清朝的皇帝则大都有赋诗题词的癖好。
传至末代皇帝宣统，钓鱼台又被转手了：溥仪很大方地将其赐予自己陪读的教师陈宝琛（属于御用文人一类）。这一笔学费确实够昂贵的，老教授无意间钓到了一条大鱼。
北平解放前夕，傅作义将军曾以此为别墅。傅将军立了一大功劳，他在下榻的钓鱼台深思熟虑，终于作出了正确的抉择：向共产党军队交出了自己驻防的北京城，使文物古迹免受炮火损伤。
1959年，钓鱼台成为中华人民共和国的国宾馆，开始了它全新的命运。
再去东单，已经找不到这座著名的牌楼了
第二部分D：东交民巷
昔日带炮楼的使馆，有“洋枪队”站岗
东交民巷（原名东江米巷）是作为北京最早的使馆区而出名的。明朝时接待各国来京的外交使节及留学生的宾馆，就设于皇城正门以南的东江米巷，邻接着中央各部署衙门集中的办公区（包括负责处理外交事务的礼部和鸿胪寺）。清朝时纵然奉行闭关锁国政策，但第二次鸦片战争以后，国门还是被列强的坚船利炮轰开，英、法、德、俄、美、日、葡萄牙、西班牙、意大利、荷兰等帝国主义国家争相在东江米巷一带开设使馆，形成比较集中且初具规模的外国使馆区。为追求地名的审美效果，东江米巷也就根据谐音改为东交民巷。但东交民巷被正式划为使馆区，文字记载还是见诸于义和团运动失败后清政府签订的屈辱的《辛丑条约》，明文规定“各使馆境界，以为专与住用之外，并独由使馆管理，中国民人，概不准在界内居住，亦可自行防守”。于是这一区域的清政府各衙署及土著居民全部拆迁，各国使馆还建立了驻扎本国军队的兵营，并构筑了耀武扬威的炮垒与界墙。这是中国大地上最早出现的“华人与狗不得擅入”的禁区。
东交民巷教堂（圣弥额尔教堂）
据说义和团运动时各国就以保护使馆为名，抽调大量兵力入京，在东交民巷各路口张贴“往来居民，切勿过境，如有不遵，枪毙尔命”的布告，并枪杀无辜过路百姓。这导致了义和团攻打使馆长达56天的战斗，东交民巷因之在《清史》里留下了醒目的一笔。
直至1949年北京解放，东交民巷才被真正地收归国有。新中国成立后，随着与世界各国陆续建立起新的外交关系，新的使馆区在建国门附近的雅宝路及三里屯两处平地而起。
东四牌楼下，人力车与有轨电车并行，两个时代的交通工具在这里会合了
第二部分E：二龙路 Erlonglu
宽敞美丽的二龙路边经常举办各种宣传活动，“死水”变成了“活力之源”
今天北京的很多地方，历史上是别有一番风景。城市的规划与修缮常年不断，于是，多年以前的建筑在今天面目全非，也是自然。
譬如，今天的北京西城区区委、区政府、法院和实验中学一带，明清时期原本是一个大水坑，称二龙坑，有沟渠与大明濠（今赵登禹路，明清时期修有暗沟，进行城市排污）相通。民国之后，填坑修路，改名为二龙路，才慢慢发展成今天的样子。
当地的老人讲，把坑填成路，一开始并非政府行为。解放前，人们都往这里的大水坑中倒垃圾。经年累月，垃圾不仅填平了二龙坑，而且形成了一座垃圾堆成的“二龙山”。这座垃圾山，臭气熏天、蚊蝇孳生、老鼠乱窜，风刮脏土、烂纸满天飞，雨冲烂菜叶、死耗子四处漂。在“二龙山”附近生活的老百姓，贫病交加，挣扎在死亡线上。
快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
温馨提示： 温看小说的同时发表评论，说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦！发表书评还可以获得积分和经验奖励，认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦！