与玄奘同行-第10部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


供奉的天神晚上来供养佛像。婆罗门明白了佛比天神更有威力。这种传说让法显和玄奘津津乐道，也给他们注入极大的精神力量，这也是他们行走起来犹如神助。　　这种光芒通过想象折射到了更加遥远地方。崇佛的贵霜王朝在祗树给孤独园里增加了寺院和佛塔，并且竖起了一些佛像。从笈多王朝开始，婆罗门教进入了复兴时期，舍卫城依然是佛教徒心中的圣地。法显看到“绕祗洹精舍，有十八僧伽　蓝，尽有僧住处，唯一处空。”在政治和经济上已经走下坡路的舍卫城，已经难以维护佛事活动。玄奘到来后，看到“伽蓝数百，圮坏良多，僧徒寡少。”　自从玄奘走后，再没有人对这里进行过详细记述。后人只能从考古发现中推测祗树给孤独园的命运。考古工作者陆续在这里发现了公元8、9世纪的泥印章和佛陀雕像，在祗树给孤独园的一间僧房里发现过一个铜盘，上面记载着周围6个村子对寺庙僧人的供养，这个铜盘的雕刻时间为公元1130年。这意味着祗树给孤独园到了公元12世纪中叶才逐渐被放弃。穆斯林军队占领这里后，祗树给孤独园才消失在了人们的视野中了。


第四章　舍卫城里的佛影舍卫城里的佛影（4）

　　继英国考古学家康宁汉在1863年对这里进行发掘后，印度考古工作者在1907年至1911年又进行了发掘，基本形成了现在的遗址群。祗树给孤独园的遗址大都带有贵霜王朝和笈多王朝的风格和装饰。寺庙和佛塔都是用红砖垒砌而成，石灰地面。寺庙中间为活动场所，四周是窄小僧房，只容下一个人休息，可见当年僧人的生活相当简朴。在整个遗址区，最神圣的地方也最容易辨认，因为那里的朝圣者最多，香客点燃的蜡烛痕迹比比皆是。其中一座建筑为拘赏波俱提精舍（Kosambakuti），是须达多建造的7层精舍。另一座建筑遗址为为犍陀俱提精舍（Gandhakuti），是佛陀居住的房舍。在两座建筑附近出土的碑文上刻有同样字迹：“给孤独长者用亿万金币购买，奉献给佛陀和僧伽。”　　在佛陀时代，比丘们在1年中只有3个月的雨季安居期。也就是说，佛陀每年只在祗树给孤独园祇园里安居3个月，其它时间都要游化于印度各地。当地信众必须要承受9个月的思念佛陀之苦。　这一年，佛陀又要托钵游化传教去了。信众拜托阿难陀，让佛陀留下一件纪念物，以便可以睹物思人，把纪念物当成礼敬对象。　佛陀答应了阿难陀的请求，让神通第一的大弟子目犍连运用神力，从菩提伽耶的大菩提树上取下一株枝苗。国王和信众推举须达多栽下菩提树枝。为了感谢阿难陀向佛陀传递了民众请求，信众称此树为阿难陀菩提树。如今，来这里的香客都要围着这棵菩提树绕圈祈祷，小商贩乘机在这里兜售蜡烛和金箔。这棵陀菩提树显然是后人栽种的。法显和玄奘的游记中都没有提到这棵菩提树树，看来它也是在虚构传说中变得神圣起来。　　　穿过一条小径就到了拘赏波俱提精舍（Kosambakuti　）。精舍附近出土了公元1世纪雕凿的佛像。玄奘当年看到的情形是，“室宇倾圮，　唯余故基，独一砖室，岿然独在，中有佛像。”如今只剩下了精舍基座。拘赏波俱提精舍估计是建立在建更古老的神殿之上。有学者认为这里是给孤独长者建造七层精舍的地方。根据法显游历此地时了解的传说，“诸国王、人民竞兴供养，悬缯幡盖，散华烧香，燃灯续　明，日日不绝。”无奈一只老鼠偷油时，将灯捻衔出，引燃了花幡布施，烧毁这幢七层精舍。从法显的叙述看，这幢七层精舍应该是一个木结构建筑。　　从拘赏波俱提精舍往前走70米就到了祗树给孤独园内最神圣的地方——犍陀俱提精舍。传说佛陀当年主要居住在这里，但是考古学家却认为，精舍结构和布局是经过几个朝代修缮后的结果，只有部分墙基是早期建筑，贴近地表的墙基属于笈多时代。进口处有一锥形小塔，信徒在上面贴上了金箔，四周点燃着蜡烛。绕过小塔就进入了一个宽大厅堂。倘若佛陀真的在此居住过的话，这里应该是佛陀的起居室。最里面是一个缩进去小室，与厅堂构成了一个“凸”字。这一部分应该是后人加上去的建筑，用于供奉佛像。墙壁上用砖构成了简单装饰和壁柱，其它建筑遗址上则看不到这类装饰，这也体现了犍陀俱提精舍所具有的特殊地位。根据北传佛教的说法，这里是　佛陀讲授“阿弥陀经”的地方，佛教徒来到祗树给孤独园后，都要在这里举行纪念仪式。　　犍陀俱提精舍对面有一遗址，据说是当年佛陀或者高僧讲经说法的道场。讲演者坐的是一个大砖台，听众坐的是小砖台。从发掘现场看，这个道场也是在原来建筑遗址上扩建的，现存遗址为笈多时代所建。附近有一口水井，在2000多年的时间里，地下水脉和水质不会有太大的变化，信徒们相信佛陀当年曾经饮用这里的水，如今在古老的水井旁有一个手压水泵，信徒们纷纷从那里取水喝。这与佛教信仰已经毫无关系。即使在一个家族中，兄弟姐妹同吃一锅饭，也会有智商和智慧上的差异。这种差异本身就是社会人群存在的前提，也是社会稳定的必要条件。现代社会过分注重教育而忽略了天赋智慧和个性，实在是让很多人白忙活。


第四章　舍卫城里的佛影舍卫城里的佛影（5）

　　犍陀俱提精舍北侧有一个规模更大的僧院。僧院中间是庭院，庭院内有水井，四周是僧房，多达76间。估计只有大财团或者王室的财政支持，才能建造出如此宏大气派的僧院来。我在印度北方邦参观游览时，发现佛教遗址都坚固厚重，而同时代的帝王宫殿几乎都化成了粉末，踪迹难觅。这些佛教遗址与现今民居形成了强烈反差。现代乡村民居大都十分简陋，几乎都是茅草房，透露出生活的贫困和无奈。我感觉印度佛教遗址属于一个世界，当代印度人属于另一个世界。两者之间没有任何交汇点，简直就是两种文化。　　我在舍卫城的经历应该记上一笔。我独自来到祗树给孤独园附近时，四处招揽生意的导游首先用日语向我打招呼，见我毫无反应，又改成了韩国话，又有人用泰国话问候。正在不胜其烦的时候，又跑出几个兜售简易导游图的小商贩，那些所谓导游图都是旅游团参观后丢弃的复印件。这些人先是递上日语导游图，又拿出韩语导游图。我撇了一眼，还是不言不语。对方摸不着头脑，把所有地图都摊到我眼前，有缅甸文、僧伽罗文、还有一些像蚯蚓一样爬来爬去的文字，惟独没有中文。我心里嘀咕：应该有不少台湾香港佛教观光团来这里朝拜吧。这么就没有留下一张中文地图呢　？我这才开口发问，“我是中国人，你有中文地图吗？”围上来的人面面相觑。我像辩论大赛中的获胜方一样露出了轻松微笑，然后径直走到售票口，窗户上面写着一行提示：印度公民每人5卢比，外国人每人100卢比。这种带有“种族歧视”的提示几乎出现在印度所有古迹景点。我把记者证递给售票员，“我是驻印度的外国记者，请给我一张5卢比的门票。”里面的女售票员打量我一番，又与旁边的人嘀咕一阵，转身进了里屋。不一会儿，那个女售票员笑眯眯地走了出来，礼貌地对我说，“中国人先生，不用买票了，你进去参观吧。”这是我在印度4年来第一次受到如此宽厚的礼遇。我有些怀疑自己的耳朵，对方还是微笑着示意我进去。我估计是管理处对外国记者的特殊优待。　　到了遗址旁边，我打开从新德里带来的地图，又翻开《大唐西域记》第六卷，对着寺庙遗址核对起来。在里面招揽生意的本地导游又围了上来，又是一场国籍鉴定会。我于是给他们兜了一个圈子：“我是中国河北省人，我家与玄奘家只隔着一条河，一条叫黄河的河。我家与法显家只隔着一座山，一座叫太行山的山。”当地人根本没有关于中国的地理概念。有人试探着问我，“你家与他们家真是住得那么近吗？”我来了情绪，说，“那当然了。玄奘家上空飘起乌云，我们家肯定下雨。法显家发大水，我们家肯定遭水灾。”印度人没有很强时间概念，发生在1千年前的事就跟发生在昨天差不多。围观者窃窃私语起来，不再争论谁最先发现了我这个“猎物”。他们开始注视着我的一举一动。突然，一位长得很像大哲学家马克思的导游问，“你是玄奘的亲戚吗？”我觉得这个提问十分有趣，就虚荣地反问：“你说呢？我拿的就是玄奘写的书哩。”围观者又议论起来，这次声音很大。其中一位向远处的同行喊道：“快过来吧，玄奘的亲戚来了。”远处的几个人立刻都跑了过来。


第四章　舍卫城里的佛影舍卫城里的佛影（6）

　　为了掩饰自己的不自在，我向这些导游们用英语翻译了玄奘写的《逝多林给孤独园》。导游们十分羡慕我能读懂玄奘写的文章。于是我走到那里，他们就跟到那里。当地人大概没有见过这种阵势，也过来凑热闹，我身后就形成了一支十分壮观的队伍。人家的朝圣队伍前面是导游或者和尚，后面跟着一群信徒。我是一个对佛教历史一知半解的记者，后面却跟着一群当地导游。他们对周围环境的指点，倒是让我对这里的佛教遗址有了更准确了解。不过，这些导游并不比我了解更多的佛教历史，他们在导游时总要说两句话，第一句是“公元5世纪初，中国僧人法显来到这里时……”，第二句是“公元7世纪，中国僧人玄奘来这里时……”，然后分别讲述中国两位僧人对当时情形的描述，让游人和信徒瞪大了眼睛。法显和玄奘对当时建筑格局和位置的描述，部分已经通过考古发掘得到了证实，尚有一部分不知在何处。这就给当地的佛教历史增加了几分神秘。我指着手里的《佛国记》和《大唐西域记》说，你们讲的故事都是来自这两本书。离我身边最紧的两位长者恭敬地从我手里捧起这两本书，然后用前额触碰了三次。场面十分感人。我干脆坐下来，与他们攀谈了起来。　　我问道，“你们都是印度教徒，为什么那么尊重法显和玄奘呢？”一问长者回答，“这两位僧人能走那么远的路，实在太了不起了。虽然他们到过附近的迦毗罗卫城和西面的桑其萨（Sankisa，玄奘译为劫比他国），但是两位僧人对舍卫城和祗树给孤独园的描述最为精彩生动。这些故事吸引了更多信徒来这里朝圣。我们这里每年都要有10多万游客。我们这些导游是在靠重复法显和玄奘讲述的故事来维持生活。遗址周围一共有6个村子，全部人口加起来有9000多人。我们这里缺水少电，全部耕地加起来有2020英亩土地，但是产量不高，生产的大米也卖不上好价钱。大部分村民只能靠佛教旅游来维持生活。”这位长者讲得十分实在了，我也到过迦毗罗卫城和桑其萨。佛陀的故乡——迦毗罗卫城在荒郊野地里只有一个条件极其简陋的旅店，没有院墙。由于朝圣者不多，院子里长满野草，旅店窗户上的玻璃也残缺不全。相比之下，舍卫城的旅游设施就完善了许多，有各种小卖部，还有中国寺院、韩国寺院、斯里兰卡寺院和日本寺院等。这些寺院都具有客栈功能，为当地人提供了很多就业机会。　　我要到舍卫城的古代遗址区游览去了，那个地方与祗树给孤独园有2•；5公里的路程。我挥手向他们道别。在进入古代城区遗址时就会看到两个高大的土堆，上面长满了野草。这里就是古代宫城的大门，玄奘称“宫城故基周二十余里”，与当代考古学家的测量基本相符。整个古城为弯月形状，城东北部城墙沿着古代的阿奇拉瓦迪（Achiravati，古称　Rapti）河的弯曲走向而建立，形成了向内侧弯曲部分。一些突兀高大的土堆上有红砖裸露出来，估计是古代城堡或城墙遗址。老城区有佛教、婆罗门教和耆纳教建筑。最先看到的是一座耆纳教建筑。其中上半部塌陷了一半，恰好形成了一个剖面图，站在一个位置就能看清楚内外结构。上面的穹顶部分并不是耆纳教庙的建筑风格，而是穆斯林到来后为了纪念伊斯兰教圣人而加上去的，是宗教建筑中的“寄居”现象，从而形成了一个不同宗教建筑的混合体。　　沿着乡村小道继续向前走，就会看到两座气势宏大的古代建筑遗址。左侧为帕耆库提（Pakki　Kuti），考古学家康宁汉认为这就是玄奘提到的鸯娄利摩罗塔（Angulimala‘s　Stupa）。鸯娄利摩罗本是一位善良的婆罗门教修行者，家住舍卫城北郊的萨那村庄。一位恶毒的婆罗门老师告诉他，要杀掉1000人，用被杀者的小手指做成花环戴在头上，就能得道升天。鸯娄利摩罗不知其中有诈，于是见人便杀。当他杀掉999人时，他成了远近闻名的杀人魔王，人们见了他就逃之夭夭。鸯娄利摩罗无论如何也凑不够1000人。鸯娄利摩罗成道心切，欲杀自己的母亲来凑数，这时佛陀出现在他的面前，对他开示说法。鸯娄利摩罗幡然悔悟，但自觉罪孽深重，欲一死赎罪。佛说，你一死反而不能赎罪，只有放下屠刀，行善事，即能赎罪，亦可成佛。鸯娄利摩罗立刻拜在佛陀脚下成了佛弟子。这就是“放下屠刀，立地成佛”的故事来源。与其说鸯娄利摩罗塔是对弃恶扬善者的纪念，到不如说是对一种勇气的奖赏。　　右侧的卡耆库提（　Kachchi　　Kuti）是舍卫城富商须达多纪念塔。这个气势宏大的建筑是不同时代建筑的混合体。最早部分为公元1世纪的贵霜王朝的建筑，最晚部分则到了公元12世纪。不同建筑垒叠在一起，使得这座建筑结构有些复杂，红砖基座东西长32米，南北宽4米，通向塔顶的坡道长13米。红砖基座是建在两座佛塔遗址之上。那两座塔基残痕提供这是佛教建筑的唯一证据。印度考古学家根据玄奘的描述，认定这就是须达多纪念塔。　　我正要乘车离开时，看到远处有人向我招手。我听见有人喊：“中国人，玄奘的亲戚，请等一下。”先后有5个人气喘吁吁地跑到我的跟前，一个人手里拿着干菩提树叶，恭敬地放在我手