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与玄奘同行-第4部分
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第二章 佛教故里香火稀佛教故里香火稀（1）
北方印度人一直喜欢用小泥碗来喝奶茶，这是几千年的传统
CCTV于2000年5月在印度新德里建立了记者站，由于我此前一直在国内拍摄纪录片，故能很快适应当地人的生活。在最初的一段日子里，我感到周围的一切都十分新鲜，其中一些古朴传统的习俗最让我干兴趣。例如在新德里的街头路边小店，顾客们都喜欢用小泥碗喝茶。这种用柴草烧出的赭红色小泥碗，保证了印度奶茶的特有醇香和甘甜。早在释迦牟尼生时代，人们已经大量使用这种泥碗。现在的泥碗碎片，完全可以与当年的泥碗碎片拼凑起来，仿佛它们出自同一个模具。在两千多年的风尘岁月里，古朴的泥碗传承了下来，这些泥碗却再也听不到了佛教徒的诵经声了。 文化同生物一样，也有自己的生命历程。法轮初转的鹿野苑如同佛教的脐带，喂养大了佛教，让佛教作为一种思考方式来到了人间。佛教的清苦修行使得教徒具有了坚毅性格，随着教团的出现，佛教徒开始跋山涉水，以极大的热情四处传教，把佛教传播到了中亚、东亚和东南亚，成了世界性宗教。而印度佛教却好似一根脐带，在完成了历史使命后竟然枯萎了。境外佛教由于吸收了土著文化而依然茁壮茂盛。一些心存感激的佛教徒千里迢迢从日本、韩国和泰国来到印度，在佛教遗址前顶礼膜拜，建造庙宇，似乎要认祖归宗。当地印度人却在一旁好奇地观看，搞不懂他们在这些碎砖烂石面前忙活什么。看到这种情形，我不知道这是印度的悲哀，还是佛教的悲哀。 印度有82％的人口是印度教徒，12％的人是穆斯林，其余为锡克教、基督教、耆纳教人口。1951年印度人口普查时，佛教徒还不到20万人，据说现在有300万人。这些人大部分是没有文化的贫苦农民，他们原本是印度教中的低种姓。印度教的种姓体系是依据宗教上的纯洁程度而排列的，婆罗门在顶端，低种姓在最下层。仅仅在印度独立之初，一些地方的不可接触者还要系上铃铛，当高种姓听到铃声后，就可以回避他们，不可接触者的影子也会对高种姓的眼睛造成污染。随着印度的城市化，城市和郊区的种姓观念已经淡漠下来，但是偏僻乡村里的种姓歧视依然十分严重。唯一逃避低种姓歧视的方式就是皈依没有等级体系的宗教，如佛教、基督教等。与其说这些人要皈依佛门，倒不如说这些人在与印度教决裂时，抓住了佛教这根稻草。对于印度人来说，人总该信仰点什么，不然就难以找到自己存在的意义。
第二章 佛教故里香火稀佛教故里香火稀（2）
虔诚的印度教徒
2002年1月，印度南部的喀拉拉邦有2万贱民皈依了佛教，全印度列表种姓组织联合会主席拉姆？拉吉说，“我们（贱民）只能处在印度教的最地层，我们需要拥有与他人一样的权利，我们需要生活在一个没有等级差别的社会里。”这种皈依佛教的仪式很简单，只要高颂新佛教创始人安培德卡尔博士写的誓词，再举一下手，就算成了佛教徒。他们所信仰的佛教已经不是释迦牟尼创立的佛教，而是安培德卡尔博士在20世纪30年代演绎的“新佛教”。根据安博士的经典著作《佛陀及其教法》，释迦牟尼离家出走并不是因为看到了人生的 苦难，而是由于释迦族与另一个家族因为水资源产生了纠纷。释迦族内部分裂成了文斗派和武斗派。主张和谈的文斗派代言人释迦牟尼处于下风，只好无可奈何地离家出走。新佛教也相信因果报应，但是只承认现世报，不承认来世报。特别是新佛教主张贫困者可以为改善自己的卑微地位而起来斗争，这一观点很符合现代人的心理。在宗教方面，印度从来就不缺少创新。 当年的释迦牟尼家族也信仰婆罗门教（印度教），释迦牟尼看到人生无常后，放弃了婆罗门教，创立了“四谛”与“八正道”的佛学思想，用这种思考方法来约束自己，就能离苦得乐，最后进入涅槃境界。释迦牟尼从印度教中吸收了因果报应理论，这就是印度教中的“卡玛”（KARMA） 。在生活或工作中遇到麻烦时，印度人总爱耸一下肩膀说，这是我的“卡玛”，相当于中国人所说的“命该如此”。为了宣扬自己的思想，释迦牟尼四处游说，慢慢组织起了一支教徒队伍，以寺庙为聚会场所，以香火为联络信号，在闭目吟唱中形成了强大的社会力量。佛教反抗婆罗门教中的等级制度，以及神创造世界的说法。 从公元1世纪的贵霜王朝以后，释迦牟尼也由一位圣贤被提升为无所不知无所不能的大神，僧人也不必像当年的释迦牟尼那样出门化缘，而是在寺院里等着人们送来的供品。急功近利的人们用捐赠来代替自我修行，用金钱购买今生来世的平安快乐门票。在金银珠宝的重压下，在礼佛拜塔的繁文缛节过程中，佛教失去了活力。作为一种生活方式的印度教却日益壮大，印度教徒宣称，印度教高于佛教，佛教教主释迦牟尼只是印度教大神毗湿奴的第九个化身而已。佛教在发展中失去了自己的鲜明特征，再加上向世俗观念的妥协，以及穆斯林军队对寺庙的破坏，导致了佛教徒在印度的衰落。 如今，印度教庙、清真寺、锡克教庙和教堂构成了印度的文化风景线，却难以见到一座象样的佛教寺庙。佛教徒们散布在贫瘠角落，自身的贫困也使他们无力建造自己的佛教庙宇，他们只能在自家的小神龛里，摆上一个佛像默默祈祷。在印度这个宗教大国中，佛教徒真可谓沧海一粟，显得那么微不足道。这反倒突显了印度教的巨大活力。每天早晨或者黄昏，虔诚的印度教徒对着大神吟唱吠陀颂歌，这些梵文诗篇已经流传了3000多年。中国人大概已经不记得自己的祖先在3000年前说过什么了，即使有人记得，也是书桌上的学问，已经与生活没有多大关系。
第二章 佛教故里香火稀圣城瓦伦纳西没有古迹（1）
恒河景观
瓦伦纳西只能是圣城，因为圣城不需要人间规矩。当朝圣者从四面八方走向瓦伦纳西时，似乎在一点点地丧失记忆，他们不知道是该遵守人间规矩还是神的暗喻。好在朝圣者们都有极强的承受力和适应力，他们在混乱不堪的街道上很快就掌握了八仙过海的本领，只是苦了我这个无神论者。四周的垃圾腥臭扑鼻，讨乞者和麻风病患者让人寸步难行，街道两旁的建筑似乎要倒塌一样，压得人喘不过气来。瓦伦纳西如同一个巨大的蜂窝，被一只看不见的手捅落到泥潭中，所有工蜂都因为蜂窝的突然挪位而变得没有目的，也就显得更加忙碌，使得本来就狭小的空间更加拥挤。 瓦那拉西的发音很象“完啦——拉稀”。“旅游瓦伦纳西”的谐音可以是“旅游完啦——拉稀”，很形象地说明圣城的饮食卫生有多差。圣城的空气极其污浊，各种老掉牙的机动车喷着浓烟，三轮摩托更是可以轻而易举地穿过狭窄的街道，把浓烟喷向偏僻角落，整个城市的神经末梢都中了毒气。旅游一圈回到饭店后，仿佛用鼻孔吸了一包劣质烟卷，里面乌黑，有一股揩之不去的怪味。回到饭店的一项任务就是清理鼻孔，但是清理之后又出现了新问题，房间里的霉味便可以畅通无阻地钻进鼻眼，让人难以呼吸。我怀疑瑜珈功就是在这种环境下逐渐摸索出来的。盥洗室的自来水只能用来洗脸，不能用来刷牙，否则各种细菌很快就会蔓延到肠胃里面。我在街道上遇见了几个中国游客。他们失望地对我说，真想象不出为什么唐僧要来印度取经。这几位游客表示，他们到了印度后，才知道天堂就在中国。 也许瓦伦纳西太古老了，失去了活动能力。玄奘来到这里时，看到这里“天祠百余所，外道万余人。”奇怪的是，有着如此悠久历史的古城竟然没有多少古迹。我在狭窄小巷中转来转去，才找到那个著名的湿婆庙（Wishwanath Temple ），这大概是瓦伦纳西最古老的建筑了，它建于1776年，由于庙顶用800公斤的黄金包裹着，所以又名金庙。初此之外，瓦伦纳西的大部分建筑都是用水泥和红砖堆积起来的，顶多也就百八十年的历史，但是它的历史却可以追溯到三千年前。美国作家马克？吐温当年来这里讲学时，幽默地称这座城市“比历史古老，比传统古老，甚至比传说还要古老。它看起来比所有这一切加起来还要老上两倍多。” 瓦伦纳西的衰落源于宗教冲突和战争。公元11世纪时，莫卧儿王朝开国皇帝巴贝尔从中亚进入印度，大肆破坏了恒河流域的印度教神庙，极力推行伊斯兰教。虽然后来的几位穆斯林皇帝对印度教采取了宽容态度，但是奥朗则布皇帝则是一位极端的伊斯兰教徒。他下令拆毁了大批印度神庙，用这些材料建造了清真寺。瓦伦纳西的古老神庙从此就消失了，但是恒河水依然把印度教精神输送给了这座圣城，这座城市就象一个僵直的老者，被一股精神气提着，两眼放光。尽管衰朽不堪，却一点颓然倒下的迹象也没有。你不能不感到精神力量的巨大。
第二章 佛教故里香火稀圣城瓦伦纳西没有古迹（2）
恒河边的洗浴
在印度，瓦拉纳西犹如耶路撒冷一样，是印度教徒的心中圣地。他们人生的四大乐趣——“住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神”有3个要在瓦拉纳西实现。印度教徒相信恒河水可以洗去一身罪孽，让灵魂得到解脱。只是眼前的场面让我难以接受。道路两旁的乞讨者如同地狱入口处的各种小鬼，算命者时刻要盘查游客的命运，游客还不得不提防小偷和各种骗子。我此刻感觉自己更像一个地下工作者。好不容易挣脱了各种纠缠，恒河里的场面也让人不轻松。河水里不仅有祈祷的教徒，也有洗浴的水牛，祭祀的香火，河畔还有隆重庄严的焚尸场。各种污物在河水中时隐时现，其中还有没有被烧完的尸体。从普通常识上看，恒河很难说得上卫生。这并不影响恒河在印度教徒心目中的地位，相反却强化了他们的信仰。望着附近焚烧尸体的袅袅青烟，想到自己也会化成这种无形的东西，难免会对人生幻灭留下感叹。 这使得他们欲加虔诚起来，他们希望能洗掉罪业，让灵魂平安进入生命轮回。由于印度教徒的整个注意力都集中到了来世，以至于忽略了现世的周围环境。瓦伦纳西成了印度教徒的破衣袈裟。大概是俗人眼里没有圣物的缘故吧，我感受到的是破烂和腐败，而印度教徒却认为这里是迈向天堂的台阶。 印度教徒相信恒河水能够自我清洁，所以恒河水不会滋生出传染病菌。他们不仅喝恒河水，还用容器把水带回家里，以便在宗教节日里把水喷洒在自己身上。我没有理由嘲笑这种明显违背科学的思维方式，世界上多种宗教对立就说明人们有不同的价值观念。我倒是应该检讨一下自己的心态。一个种群习惯了自己的习俗，就容易以自己的价值观来评价其它种群的习惯，其结果是认定其它种群的行为习惯荒唐可笑。其实，人家没有遵循我们的习惯，依然创立了值得尊重的生活体系。印度是一个松散的、充满着内部矛盾的国家，但是印度教把民众维系在了一起。印度教就是大多数印度人的灵魂。宗教上的凝聚力使印度人保持了独特的个性，这种个性突出体现在了印度文化上，而恒河就是印度文化的经络。 恒河边上的庙宇群都集中在西侧，东侧则是一马平川。当太阳升起后，整个河面一片橘黄，恒河日出也就成了瓦伦纳西的重要景观。站在河边，恒河确实能给人以阔大的思考空间。玄奘赞叹恒河“水色沧浪，波涛浩汗。”一些苦行者在这里冥想数月甚至数年，以期感悟到生命的真谛。我过去接受的教育是，世界上的真理只有一个，但是看着这些苦思冥想的人们，我觉得世界上的真理应该有千万种。当年释迦牟尼不就是以这种方式苦思冥想的吗？释迦牟尼来到这里时，河边的沐浴景观与现在应该没有太大差别，他冥想出了一种新的思维方式，于是在瓦伦纳西附近的鹿野苑开始了法轮初转。这条河流毕竟给他留下了太深的印象，所以他总是把涅槃比喻为渡河、行船、或者抵达彼岸等。 如今佛教徒已经遍布全世界，佛教历史上的第一批信众就出现在瓦伦纳西。2500年前，恒河平原上分布着16个国家，其中的迦尸国（Kasis）十分富足，瓦伦纳西就是迦尸国的首府。迦尸国在佛陀时代已经衰落，最后被并入摩揭陀国。佛陀在鹿野苑生活期间，一位厌倦了奢华生活的富家子弟耶舍（Yasa）也来到了这里，他听了佛陀的观点后，感到十分受用，于是他向亲朋好友推介佛陀的观点。这些人纷纷放弃了印度教，皈依了佛门，成了第一批在家的信众。佛教的教义简单实用，其中特别强调了一个人的品性和道德，但是佛教难以满足印度人探讨人生奥秘的心理。当佛教吸收了印度教的一些神祗特征后，佛教与印度教的鲜明界限模糊掉了。印度人最终抛弃了佛教。当今的印度已经难以见到佛教徒的踪迹。3000多年来，印度教却一直在恒河岸边徘徊。人类进入了21世纪，这个忧郁的思想依然伫立河畔，没有衰老的任何迹象，也就制造出了这么奇特的景观。
第二章 佛教故里香火稀千年铁柱之迷
千年铁柱
一根高7。2米、直径37厘米的铁柱孤零零矗立着，周围是精美的石雕建筑和残垣断壁，再往外看就是嘈杂的马路了。这根铁柱立在这里，似乎吸附了周围所有噪音，给人一种定海神针的感觉。当周围的伊斯兰风格建筑在1193年陆续出现后，这根铁柱早已在印度土地上无声无息地矗立了500多年，算起来它已经有1800多年了。也不知道它是哪一年被搬到了德里南部的库图布塔建筑群内，成了一个朴素而又深刻的标志。 铁柱上面刻着六行梵文，记录了它的来历。它原来立在一座毗湿奴庙外，大概是在现今的比哈尔邦
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