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与玄奘同行-第6部分
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第三章 蓝毗尼的现实与传说佛陀的家乡——迦毗罗卫（1）
佛陀的家乡迦毗罗卫
我喜欢在古代文化遗址中徘徊，当看到古代生活的痕迹时，总会让我联想到现代社会。一个不容否认的事实是，古代是出思想的时代，现代则是出方法的时代 。现代人左突右撞忙得不亦乐乎，依然没有出现像孔子、佛陀那样影响民族性格和思维的圣人，只是进步和毁灭进步的手段高明了许多。尽管古代涌现出了不少圣人和教主，但是古代物质文明并不会发达到哪里去。我多次到印度各级博物馆里寻访佛陀时代的文明痕迹，所见到的都是一些陶土泥塑，有怪异的人物和夸张的动物，而且只有巴掌那么大小，同乡村孩子的泥玩具差不多。现在我们看到的佛寺僧院遗址大都是阿育王以后的建筑，就连迦毗罗卫城（Kapilavastu）的遗址也是如此。 释迦牟尼降生在蓝毗尼，成长在迦毗罗卫城。迦毗罗卫城是释迦族建立的最大都城之一，迦毗罗卫也就成了释迦族部落式共和国的代名词。迦毗罗卫城位于印度和尼泊尔边境附近，从考古发现来看，大部分考古学者认定印度境内的毕波罗瓦（Piprawa）为迦毗罗卫城所在地。毕波罗瓦位于印度北方邦巴士提镇（Basti）北部的一个小村落旁。玄奘来到那里后，看到“空城十数，荒芜已甚。王城颓圮，周量不详。其内宫城周十四五里，垒砖而成，基址峻固。空荒久远，人里稀旷。”岁月风尘和战争又让这片遗址成了土丘瓦砾。 1898年，法国考古学家佩普（W。C。Peppe）来到毕波罗瓦进行考古发掘。他在一座直径约35米的红砖舍利塔废墟中，挖出了五个装有骨灰的容器，其中一个石函上用波罗米文刻着：“此乃释迦族佛陀的舍利容器，乃有名的释迦族诸人及兄妹和妻子等共同奉祠之处。”考古学家推测，这里就是迦毗罗卫城的遗址。佛教人死后的火化叫做“荼毗”（Jhapeti），遗体火化后的骨灰在梵文叫 Sarira，翻译为“舍利子”。供奉佛舍利象征着法脉传承和一种缅怀。在佛陀入灭火化后，释迦族人也分得了八分之一的佛舍利，然后在这里建塔供奉。这个发现轰动了当时的考古界。当年挖掘出来的石函收藏在加尔各答的印度博物馆内。 1971年至1977年，印度考古学会在这里进行了大规模发掘，他们发掘出了一个被毁坏的佛塔。这个佛塔建造于佛陀入灭后不久，曾经被孔雀王朝和贵霜王朝扩建和修缮过。最重要的是这里出土了公元前后时期的50多枚封泥。其中约40枚上面刻有婆罗米体的“迦毗罗卫城”字样。考古学家还在这里发掘出了四个僧院和一座会议厅。所有的僧院都朝向佛塔，其中东侧的僧院气势最为宏大。我走进遗址区时，遗址区管理员从树荫下连忙走了过来，手里拿着一个本子。我原以为是要让我购买门票。对方却说这里随便参观，但是需要留下姓名和地址。我填写完后，顺便翻了一下本子，发现来这里参观或朝圣者并不多。在近一年的登记名单中，竟然没有一个中国人。这未免让我有几分失望。
第三章 蓝毗尼的现实与传说佛陀的家乡——迦毗罗卫（2）
佛陀的家乡迦毗罗卫
这里最重要的遗址是曾经供奉佛舍利石函的佛塔。佛塔基座为方形，上部为圆顶，由红砖递减形成。我脱鞋后爬了上去，仔细数了一下层数，若把顶端的两块红砖也算上，总共有26层。从下面看，佛塔顶部浑圆气派，在上面看却是参差不齐。那些递减的红砖并非均匀排列，有的缩进80厘米，有的缩进10厘米。不知道原来就是这般模样，还是修缮时随意垒砌的结果。遗址管理人员告诉我，距离这个遗址东侧2公里的斯拉戈尔（Slarghar），还有一处遗址。那是农民挖土时发现的。考古人员还没有进行考古发掘。我有幸看到了佛教遗址的原始形态。红砖散乱地堆在地上，砖与砖之间的粘合土早已成了粉末，每个红砖都是独立的个体，如同随意码放在一起。红砖上面全是泥土。倘若不是遗址管理人员的提醒，谁也不会联想到这里也是2000多年前的佛教遗址。 位于毕波罗瓦南侧1•；5公里的甘瓦利亚（Ganwaria） 有大小两座遗址。我来到那里后，看到遗址内外生长着野草，奶牛悠闲地啃吃着青草，还不时凑到遗址砖墙上去蹭痒痒。1972年至1977年，印度考古学会在这里进行了大规模发掘，他们在这里发现了公元前800年至公元300年的城市遗址。早期遗址为夯土建筑。红砖是从公元前600年才成了建筑材料。直到现在，印度北方乡村依然沿用古老的方式来烧砖，那些矗立在田野上烟囱就是烧砖场，但是红砖质量已经远不如从前。 在已经挖掘出的遗址中，东北侧的建筑遗址较小，西侧遗址较大。考古学者认为西侧遗址就是迦毗罗卫城的宫殿。中央部分是广场或者庭院，四周排列着整齐的房屋，原来有25间房屋，后来扩展到了26间。房屋与庭院之间由走廊分割开来。宫殿内有排水系统，墙壁厚达1米多。大门朝向东方，大概与释迦族人认为自己是太阳后代有关。据说释迦牟尼在这里生活了29年。 在衣食无忧的环境中，释迦牟尼却品尝着精神空虚。他翻阅了婆罗门教经典，找不到令自己满意的解释，只好走出了红砖宫殿。 印度社会一直有苦修的传统。一些高种姓年轻人习惯到密林或山洞中苦修。当他们对生命和社会有了新认识后，往往要返回世俗社会，教导民众。许多修行者成了圣者和人间导师。在当代印度社会中，还有不少这样的圣人。他们是人们朝拜的对象，许多汽车和店铺里都贴着这些圣人的照片。
第三章 蓝毗尼的现实与传说佛陀的家乡——迦毗罗卫（3）
佛陀的家乡迦毗罗卫
我在这片遗址中间徘徊了很长时间，觉得这两座遗址与我从前见过的僧院建筑结构没有什么区别。也许这是贵霜王朝以后修建增补后的结果。印度考古学家认为， 这片遗址是经过5次修缮建造才完成的。这也就形成了印度佛教历史中的一个奇怪现象：先有佛教传说，后有纪念性建筑。几百年后，这些纪念性建筑反倒成了佛教传说的历史佐证。玄奘来到迦毗罗卫城后，也是指指点点。他甚至找到了释迦牟尼逃出城门的地点。印度考古学家在这里考察了很长时间，也没有发现城门遗址。从周围的环境看，释迦牟尼当年“四门出游”故事更象是杜撰出来的。他在迦毗罗卫城的三个城门分别看到了衰弱的老人、垂死的病人和送葬的队伍，这一切在他心里受到极大震撼，只有他在北门口看一位沉静安详的沙门时，才找到了解脱之道。这“四门出游”不过是人生困惑和摆脱困惑的象征而已。 毕竟中国僧人不是考古学家，难免会出错。玄奘在这里写道：“宫城内有故基，净饭王正殿也。上建精舍，中作王像。”玄奘认为迦毗罗卫国周四千余里。仔细推算一下，迦毗罗卫国应该是一个弹丸之地。在2500年前，迦毗罗卫城距离北部释迦牟尼的外婆家——拘利城约44公里，距离东南方向的俱尸那迦148公里，距离西南方向的舍卫城（憍萨罗国）147公里，以上都是当今的公路里程，直线距离则更短。何来疆界数千里昵？其实一位圣人的诞生，与地点和出身没有多大关系，但是虔诚的佛教徒喜欢把迦毗罗卫城说得无比辉煌，把地域面积夸大数百倍，仿佛只有这样才能彰显佛陀的伟大与尊贵。 退一步讲，假如释迦牟尼真的曾经居住在这种宫殿里，他的生活并不会多么舒适。几乎所有的房间都十分狭窄，连大型家具也摆不开。庭院面积也只有两个篮球场大小。如果释迦牟尼在这种环境下生活了29年，肯定十分憋闷，难免会产生走出去看世界的想法。 我一个人站在遗址当中，没有人肯定或者否定我的想法。微风中，有悠长的朗诵古兰经声音。附近的小村里居住着相当多的穆斯林，他们的祖先在公元12世纪时攻占了这里，并且捣毁了已经弱不禁风的僧院和塔寺。我询问一位正在放羊的穆斯林老人，问它是否知道自己什么时候来到这里的，他说不晓得了。我相信他说的话，因为这就是印度人对待自己历史的态度。
第三章 蓝毗尼的现实与传说蓝毗尼的现实与传说（1）
蓝毗尼里的中华寺
在印度和周边国家采访报道期间，我经常顺访一些古代文化遗址，最先去的是佛祖诞生地——蓝毗尼（Lumbini）。在从加德满都到蓝毗尼大部分都是山路，一侧是陡峭的悬崖，另一侧为峡谷，峡谷中的河流里经常有乘垡漂流的人。山上有清泉溪流，绿色植物把大山覆盖得严严实实。从山区进入特莱平原后，顿时感到了印度北方平原所特有的燠热。这里自然环境保护要好于印度北方。蓊郁高大的树木向远处延伸，林中不时有牛群穿过，仿佛后人特意保留下了古代农耕社会的一角，以便让香客了解佛陀时代的自然景观。佛陀在入灭之前对弟子阿难陀说，“阿难陀，当我入灭之后，佛教徒们会怀着虔诚的好奇心来拜访四个地方——我的出生地，我的觉悟之地，初转法轮之地，以及涅槃之地。”如今，这四个地方真的成了佛教圣地。 汽车到了尼泊尔南部小镇白拉瓦（Bhairawa）后，往西行驶22公里就到了蓝毗尼。毗尼面积约为770万平方米，分为三个区：阿育王石柱、菩提树、水池、摩耶夫人祠为遗址区，各国佛教组织兴建的寺庙为寺院区，还有绿化区。遗址区的大门附近就是摩耶夫人祠（Mayadevi Temple）。这座白色建筑十分简陋，像一个破旧的工棚，站在门口就能把里面的内容一览无余。祠内有一黑一白两块石雕。白色浮雕讲述的是母亲生下释迦牟尼的场景，另一块黑岩石浮雕已残缺不全，上面涂满象征吉祥的红色粉末。摩耶夫人信仰的是印度教，母以子贵，她也就被当地印度教徒视为掌管生育的圣母。一些渴望生孩子或者希望生出一个智能超群孩子的女性，往往要来这里祈求。 释迦牟尼的母亲是拘利城主须菩提的女儿，嫁给了迦毗罗卫城主净饭王后，在45岁那年有了妊娠，按当地习俗欲回母家待产。在走到拘利城与迦毗罗卫城之间的蓝毗尼时，摩耶夫人感到浑身躁热，便到水池内沐浴。玄奘称此为 “天化此池，光润澄净，欲令夫人取以沐浴。” 同所有宗教故事一样，圣人降临时都会有奇特天象出现。天上地下的神灵都要来个全体总动员，制造一些隆重气氛，释迦牟尼降生时更是如此。我常常怀疑，当代社会难以出现圣人的原因，大概是孕妇都到医院里去完成历史使命的缘故，嘈杂都市里难以出现圣人诞生时所特有的天象，丛林般的水泥建筑遮挡住了大部分天空，人们已经不习惯仰望天空了。医院里每天都有成批的婴儿诞生，即使出现了某种奇异天象，也搞不清楚是为哪个婴儿而呈现的。本来可以成为圣人或者杰出人士的婴儿，就这样被忽略了。再加上千篇一律的教育手段，孩子长大后都如同一个工厂里生产出的产品，难以有自己的思想和个性。
第三章 蓝毗尼的现实与传说蓝毗尼的现实与传说（2）
蓝毗尼内的阿育王石柱
摩耶夫人祠对面是一些红砖塔基，再往前走就是蓝毗尼的标志——巨大的菩提树，粗大的树干需七八人方能合抱。传说当年摩耶夫人就是在这里手扶娑罗树；生下了王子悉达多。如今娑罗树（Sal tree）已经被菩提树（Ashoka tree）所替代。玄奘曾经在这里看到：“有无忧树，今已枯悴，菩萨诞灵之处。”看来眼前这棵菩提树也是替代品，菩提树是印度和尼泊尔平原最常见的树，由于这棵菩提树离水池最近，故受到香客的顶礼膜拜，僧人在树基部分垒了一个水泥池，上面摆着一个佛像，佛像和菩提树干上涂着红色粉末，树枝上挂着经幡，像一个老太太的稀疏头发上插满饰品一样。路边的菩提树却无人问津。可见位置不同，待遇也就不同，连佛门净土也不能幸免。唯一的好处是，路边的菩提树可以无忧无虑地成长，而不必担心自己的言谈举止，很省心。 菩提树旁有一长方形水池，佛陀出生后就在这里净身。这个水池明显是现代人凿挖的。经过打听，才知道修建于1931年。为了不使自己扫兴，只好推断这个水池是在原有水坑基础上整修出来的。玄奘在636年拜谒这里时，看到这方水池“澄清蛟镜，杂花弥漫”。水池附近的僧院十分残破，僧人已经不知去向。玄奘在这里还看到了一根阿育王石柱，“上作马像，无忧王之所建也。后为恶龙霹雳，其柱中折仆地。”说明这根高大的石柱上有一马头雕塑，被雷电劈倒在地。如今的阿育王石柱高7。79米，周长2米多，但是马头雕像已不见踪影，半截石柱有一道伤筋动骨的裂纹，被后人用三道铁箍固定。石柱离地3米处有婆罗米文字书写的阿育王铭文：“天佑慈祥王登位二十年亲至此地朝拜，因为这里是释迦牟尼佛诞生之地。石上刻一形象，并竖石柱一根，表示佛陀在此降生。并特谕蓝毗尼村减免赋税，仅交纳收入的八分之一。”这根石柱不仅确定了蓝毗尼为佛陀诞生地，也间接证明了佛陀的诞生时间。 印度古代历史如同烟雾缭绕的神话，没有准确的记载，说起自己的历史来都是“从前有个国王……”。对于从小就学过辨证唯物主义和历史唯物主义的中国人，很难接受印度人的这种思维模式。�
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